איך לבנות מוסך במו ידיך

באזורים מסוימים, המוסך מופיע לפני הבית. אתה יכול לבלות את הלילה באוהל בעצמך, ולהניח את המכונית שלך מתחת לגג. לכן, השאלה כיצד לבנות מוסך במו ידיכם אינה בטלה. אנו מתחילים בבחירת מקום.

בחירת מושב

בחירת מיקום מוסך אינה משימה קלה. אני מאוד רוצה שיהיה נוח להשתמש בו, אך יחד עם זאת כדי שהבניין לא יקלקל את מראה האתר. מיד יש צורך להחליט האם הוא ינותק או יצורף לבית או לבניין אחר באתר.

• עומד בנפרד. אפשרות זו נבחרת אם הבית כבר נבנה ו / או צורת המגרש כזו ששבילי הגישה תופסים מקום רב מדי. במקרה זה הגיוני לקרב את הבניין לשער הכניסה, או לפתוח את דלת המוסך ישירות לרחוב.
• חלק מהבניין. זה יכול להיות בית או בלוק שירות, ואת המוסך עצמו ניתן לבנות יחד עם הבניין, או להוסיף אותו מאוחר יותר. טוב אם הבית בנוי קרוב לגבול האתר. זה אטרקטיבי בכך שאין צורך לחשוב כיצד לחמם אותו ולמשוך תקשורת נוספת.

בעת בנייה עצמית, המוסך מוצב לרוב בנפרד, שכן הרחבה לבית קיים מחייבת אמצעים רציניים לחיזוק הבסיס, וזה בהחלט לא זול. יהיה זול יותר לבנות בנפרד. רק כשבוחרים מקום, צריך לזכור שהמרחק לאתר השכן צריך להיות לפחות 1 מ ', והכניסה במרחק של לפחות 10 מטרים מחלונות השכן. גם המרחק לבניין המגורים הקרוב מנורמל. זה צריך להיות יותר מ -9 מטרים אם הבית עשוי מחומר שאינו דליק ו -15 מטר אם הבית מסוכן באש.

מידות ועיצובים

ראשית עליך להחליט לאילו מטרות ישמש את המוסך. אם מדובר במקום חניה בלבד, ניתן לבצע את המידות מקצה לקצה - הוסיפו מטר אחד באורך ורוחב למידות הרכב. זה מספיק למקום חניה. אם עבודות תיקון מתבצעות גם במוסך, תצטרך מעלית או חור צפייה, חבורה של ציוד וחלקי חילוף, ואז הממדים צריכים להיות גדולים יותר. רצוי להשאיר לפחות מטר בצדדים ואותה כמות מלפנים. חצי מטר עדיין מספיק מאחור. אם המוסך משמש כבית מלאכה או מועדון, המידות יכולות להיות גדולות אף יותר. הגבלות רק על שטח פנוי ותקציב בנייה.

עם בור או בלעדיו

הדבר החשוב ביותר הוא להחליט אם לעשות חור או לא. זה תלוי איך ואיזה סוג של קרן תיצור. אתה יכול לעשות מרתף מתחת למוסך, והבור יהיה "הכניסה" או רק חלק מהשטח הכבוש. האופציה אטרקטיבית, אך יקרה ודורשת כמויות גדולות של עבודות עפר.

כיצד להכין בור פיקוח במוסך, ראה כאן.

האפשרות השנייה חסכונית יותר: רק בור בעומק 1.8-2 מטר ורוחב כמטר אחד. רוחב זה אופטימלי, אך הגובה תלוי בגובה ועדיף לבחור פרמטר זה בנפרד: העומק צריך להיות 15-20 ס"מ יותר מגובהך. אורך הבור כ -2 מ '. זה מספיק לבדיקת כל מכונית נוסעים.

קל עוד יותר ליישם רצפה במוסך ללא בור. ואז זה פשוט מציף לוח מונוליטי ללא כל קושי.

יסוד מוסך

הבסיס למוסך ללא בור יכול להיות כל סרט, אפילו סרט ערימה.נושא נוסף הוא שאתה עדיין צריך למלא את הרצפה. ואם כן, קל יותר להכין מיד לוח מחוזק מונוליטי ולא לעשות תחילה את היסוד, ואז את הרצפה.

חגורה - מונוליטית וטרומית

אם תחליט לעשות בסיס רצועה, והקרקעות מתנשאות ושולחן המים גבוה, אתה צריך לעשות את זה מתחת לעומק הקפאת האדמה. בנתיב התיכון זה בערך 1.7-1.9 מטר. הם חופרים תעלה לעומק זה, מניחים את הטפסות (רוחב הקלטת לא פחות מעובי הקירות). מונחת בה מסגרת מחיזוק וכל זה מוזג בבטון. לאחר שהבטון מגיע לחוזק של 50%, הטפסות מוסרות ותוכלו להתחיל לשפוך את הרצפה במוסך.

במקרה של חול ומחסור במי תהום קרובים למוסכים, הם עושים זאת בסיס רצועות טרומי או סרט רדוד (גובה הסרט בערך 40-50 ס"מ). התשתית הטרומית בנויה מבלוקים מוכנים. הבלוקים מחוברים בתמיסה, והשורות מתחזקות באמצעות הנחת מוטות בקוטר 10-14 מ"מ (תלוי בקרקע, בחומר הקיר ובמספר הקומות של המוסך). אך יסודות כאלה בדרך כלל עומדים רק על קרקעות שאינן מועדות להתנפחות: חול וסיד חול, ועם מפלס מי תהום נמוך.

אפשרות נוספת היא ליישר את הקלטת עם הקרקע ולכסות אותה בלוחות בטון מזוין. אפשרות זו טובה גם בקרקעות חוליות.

תוכלו לקרוא עוד על יסודות רצועות וסוגיהם כאן.

ערימה או ערימה-גרילאז '

בסיס חסכוני, שמשום מה משמש לעתים נדירות למוסכים. ערימה טהורה לא מתאימה במיוחד למוסך - הרצפה מתגלה כמוגבהת מעל הקרקע, אך אם תבצעו צ'ק-אין תוכלו גם להשתמש בה. הוא והערימה-גרילאז 'עם גריל נמוך - אופציה מצוינת להזזת קרקעות (חימר, לוליות עם מי תהום גבוהה).

בעת ביצוע ערימת גריל נחפר בור היקפי בצורת סרט (בעומק כ- 40-50 ס"מ) סביב ההיקף. בו, בצעד של 1.5-2 מטרים, נקדחות בארות מתחת לעומק הקפאת האדמה, טפסות מוכנסות לתוכן (צינור פלסטיק או חומר קירוי מגולגל לגליל). שלושה או ארבעה מוטות חיזוק ממוקמים בתוך הטפסות עם מוצא של 70 ס"מ ויוצקים עם בטון.ואז הם הניחו את הטפסות על הסרט וסרגו את כלוב החיזוק לקלטת, וחיברו אותו עם שקעי חיזוק הערימה. וזה נשפך גם עם בטון.

פרטים נוספים על יסודות צליית ערימה תוכלו לקרוא כאן ומאמר זה מתארערימות TISE.

לוח מונוליטי

מתאים לכל סוג אדמה לוח בטון מזוין מונוליטי... לאורך ההיקף הוא עשוי לפחות 30 ס"מ מגודל המוסך. האדמה מוסרת על ידי חפירת בור בעומק 40-45 ס"מ. הקרקע מפולסת, שכבת חצץ נשפכת. עוביו כ- 20-25 ס"מ. חצץ ננעץ היטב באמצעות לוחית רוטטת במידת האפשר.

טפסות מונחות סביב ההיקף, חיזוק מונח על המצעים הנגועים במדרגה של 15-20 ס"מ (לאורך ולרוחב, מקבל כלוב). בדרך כלל הם משתמשים בקוטר 10-14 מ"מ, בשתי שכבות חיזוק, שהמרחק ביניהן הוא כ -20 ס"מ. כל זה מוזג עם בטון של המותג M 250 - M 300.

מה להכין קירות

לרוב, קירות במוסך עשויים מאבני בניין. זה יכול להיות בטון סלולרי (בלוק קצף וגוש סודה), או אולי עם סיגים או מילוי חימר מורחב. הם טובים מכיוון שהם חמים מעצמם ועם חימום המוסך שלאחר מכן אין שום בעיה: תנור קטן מספיק כדי לחמם את האוויר לטמפרטורות רגילות. נכון, בבחירה זו יש צורך בקישוט חיצוני. זה עשוי בדרך כלל כמו בבית, או דומה ככל האפשר.

הטכנולוגיה הפופולרית השנייה לבניית קירות מוסך היא מסגרת. המסגרת עשויה צינור פרופילי מתכת או מוט עץ ספוג מעכבי אש (תוספים המפחיתים דליקות).החיפוי יכול להיות בכל אחד - החל ממתכת ועד חיפוי (על מתכת), בטנה, חיקוי עץ, דיקט (עמיד בפני רטיבות) או OSB. כן, יש חומרים דליקים ואי אפשר לקרוא להם אמינים, אבל אם אתם צריכים מוסך זול, למשל, למגורי קיץ, ורק כחניון זמני, אז למה לא.

קרא על בניית מסגרות עץ כאן, ומאמר זה מתאר טכנולוגיות מסגרת מתכת.

סוגי גגות

הדרך הפשוטה והחסכונית ביותר היא ליצור גג שטוח בשיפוע של כמה מעלות. עבור הרצועה התיכונה השיפוע המינימלי הוא 8 מעלות, אך לפחות 10-12 מעלות עדיף - השלג נמס טוב יותר.

במקרה של מוסך מנותק, הקיר הקדמי נעשה גבוה יותר וכל המשקעים זורמים / מתפוררים לאחור. יש לזכור זאת ולא לשים שם חפצים, ולא להציב מבנים. אם המוסך מחובר לקיר של בניין קיים, השיפוע מתבצע לצד הבית.

החיסרון של גג סככה למוסך אינו בעליית גג. יתרונות - מכשיר פשוט ועלות נמוכה. נקודה חיובית נוספת נוגעת לשיפורים: אז ניתן יהיה לבנות קומת עליית גג מעל המוסך.

קשה יותר ליישם גג גמלונים: נדרשת הרכבה של מערכת הקורות וחומר הגג הולך יותר. אבל - יש עליית גג והמראה יותר "תרבותי". לעתים קרובות למדי ניתן לראות את קומת עליית הגג מעל המוסך. החדר יכול לשמש כבית הארחה. עלות סידור עליית הגג היא כמובן יותר מאשר לבניית גג גמלונים רגיל, אך בנוסף מתקבל שטח הגון.

מתואר כאן ייצור גג גמלונים (דוח תמונות), על אודות קרא כאן את המכשיר של גגות mansard.

מטרה

שערים למוסך יכולים להיות נדנדה, החלקה, הרמה. נדנדות הן הפשוטות והמוכרות לכולם. אם תרצה, הם יכולים להיות אוטומטיים (איך לקרוא כאן).

שערי הזזה ניתן לעשות זאת אם היציאה מהמוסך נמצאת באותו מישור כמו הגדר, ויש קטע חופשי של הקיר בסמוך, ארוך באורך 1.5 מטר מרוחב השער. מה שהם טובים בהם זה שקל יותר לחפור אותם בחורף.

שער עם מנגנון הרמה הוא אולי הנוח ביותר, אך גם היקר ביותר. בגרסה הפשוטה ביותר ניתן להתקין תריסי גלילה. אם אתה לוקח אלה ידניים, סביר להניח שהם לא יקרים מדי. מוטות גלילה עשויים מתכת עבה יותר, הצבע יכול להיות כלשהו.

אם אתה רוצה אוטומציה, הם מתקינים מרימים פנאומטיים שמרימים את כל האבנט. במקרה זה, יש צורך לפתח מיד את פתח הדלת ואת מבנה המוסך עצמו, תוך התחשבות בהפעלת מנגנון כזה. מודלים מקטעים נוחים יותר במובן זה. כאשר הם מקופלים, הם תופסים פחות מקום. אבל כולם עולים בהגינות, אם כי הם בהחלט נוחים.

עיצוב פנים

סוג קישוט הקירות בתוך המוסך תלוי במידה רבה בחומר הקירות. אם אלה אבני בניין, הרי שהקירות מטויחים לרוב. חלקם לא מקדישים תשומת לב רבה ליופי ומשאירים אותו כמו שהוא. אך במקרה של כמה בלוקים, עדיף לטייח אותם (בטון סודה שאינו אוטוקלב למשל, או סלע קליפה עם גיר) כדי להגן עליהם מפני לחות גבוהה.

מוסכי מסגרות מעטים לעתים קרובות דיקט מבפנים. אם במוסך תהיה חימום מתמיד, אתה יכול להשתמש בכל אחד מהם, אם הוא יחומם מדי פעם, או בכלל לא - אז אתה צריך אחד שעמיד בפני לחות. ניתן לבצע את החיפוי בכל חומר יריעות - לוח גבס למשל.

תוכלו לקרוא עוד על טכנולוגיית בניית מסגרות כאן.

חימום ובידוד של המוסך

אם אתם מתכננים להשתמש במוסך בכל ימות השנה, עליכם לחמם את הקירות מיד (מבלוקים עם מוליכות תרמית נמוכה) או לבודד את אלה שנבנו באמצעות טכנולוגיית מסגרת. חומרי בידוד הם סטנדרטיים: צמר מינרלי, פוליסטירן (קצף מוחץ או רגיל).יש גם אפשרות של בידוד לא דליק, אשר במקרה של מוסך הוא רק אופציה מצוינת - בטון קצף בצפיפות נמוכה. ניתן להניח אותו בין עמודי המסגרת. לא דליק, לא יקר, מתחמם היטב. הדבר הרע היחיד הוא שאתה לא יכול לתלות עליו שום דבר, אבל יש מדפי מסגרות, כך שתוכל לצרף אותו אליהם.

ישנם שני סוגים של חימום במוסך: רציף ותקופתי. הקבוע יכול להיות נפרד או חלק מחימום הבית. אם עושים זאת בנפרד, מדובר באותה מערכת ביתית, רק בנפח קטן יותר. מתברר שהוא יקר וקשה: דוד נפרד, שצריך גם לשמור עליו ולפקח עליו.

אחת האפשרויות לארגון החימום במוסך היא למתוח את הסניף מחוץ לבית. אבל כאן זה גם לא קל: צינור הדורש בידוד טוב, עבודות קרקע רבות לצורך הנחתו, יתר על כן, רצוי לא רק לקרקע, אלא לביוב.

חימום תקופתי - כיריים כמו תנורים ושינויים שלהם. ניתן לחמם אותם בעץ, בכל מיני אשפה דליקה, שבדרך כלל מספיקה. אבל הרעיון הכי אטרקטיבי נראה להכין תנור לכרייה - יש הרבה דלק מסביב, ובחינם (או כמעט). ישנם עיצובים שונים, הם מתוארים במאמר “תנור שמן פסולת דיי«.

זה סוג של חימום הוא הכי קל לארגן: לשים תנור וביצות, אבל גם פחות נוחות. ראשית, החום הוא בעיקר ליד הכיריים, ושנית, אתה מגיע למוסך הקר וממיס אותו בזמן שהוא מתחיל להתחמם ...

רישומים ודיאגרמות

דיווחי תמונות מבנייה

לעתים קרובות קשה להבין את מהותם של תהליכים טכנולוגיים על ידי תיאור מילולי, אך תמונות או תמונות עוזרות להציב את הכל במקומו. שאלות נוספות עולות על מוסכי מסגרות. הם הזולים והמהירים ביותר לבנייה. להלן מספר דוגמאות.

מוסך מסגרת מעץ

המוסך היה בבנייה 4 * 6.5 מ ', עם ביתן 4 * 2 מ'. העץ נמסר מבעוד מועד, ספוג חומר חיטוי ונערם בערימות מאווררות - לייבוש.

היסוד עמודני. מקדחה ידנית יצרה חורים בעומק 150 ס"מ, קוטר 35 ס"מ. בהם נחשפו ספינות עשויות חומר קירוי, הוכנסו שלוש מוטות מחיזוק פלסטיק והן התמלאו בבטון.

כעבור שבועיים, כשהבטון כמעט היה מוכן, הם החלו להעמיד את הקירות. הרתמה התחתונה הורכבה ראשונה. עץ משומש 150 * 100 מ"מ. הרתמה הותקנה משלושה צדדים, הרביעי נותר פתוח - תהיה כניסה.

הבעיה הייתה החיבור עם אביזרי הפלסטיק. לא רעיון טוב במיוחד: הם קידחו לו חורים, אבל איך לתקן את זה עוד יותר לא ברור. העוגנים היו קבועים בבטון (שניים לכל מוט), וחורים עם חיזוק התמלאו באפוקסי. לא ברור אם הם יעזרו או לא, אבל אנו מקווים שנשמור איכשהו.

יתר על כן, הונחו מתלים מעל כל מוצב (שלב 1.5 מטר). עליהם להיות ממוקמים ישר, ללא סטיות, אחרת המבנה יהיה לא יציב - יופיעו עומסים מתפוצצים. התחלנו מהפינות. אחד נחשף, קבוע בג'יפים זמניים, ואז ממוסמר, עבר לשני. השאר היו מפולסים לפי הזוויות שנקבעו, בלי לשכוח לבדוק את האנכיות (עם קו אינסטלציה, מכיוון שהמפלס נותן שגיאה). מחובר למסמרים, מחוזק בלוחות הרכבה ממתכת.

כך שהקצוות החופשיים של הרתמה התחתונה לא נפרדו, הם היו מהודקים זמנית עם לוח.

לאחר התקנת כל המדפים, בולי העץ הוצמדו בתחתית. הם נתנו קשיחות, וזה נחוץ, מכיוון שאנחנו נטפס ונרכיב את הרתמה העליונה.

יתר על כן, נאספו מתלים ביניים וג'יפים. שוב לנוקשות גדולה יותר.

כאשר כל הקורות מותקנות ומורכבות, אנו מתחילים להרכיב את מערכת הקורות. הוחלט לעשות את הגג משופע והוא זמני. בהמשך, המוסך יהיה צמוד לבית (זהו הבניין הראשון באתר).

לאחר שאספנו את מספר המסכות הנדרש, הם הותקנו על הרתמה העליונה. הם היו מקובעים עם חתיכות לוחות על המדפים משני הצדדים, ואז הם הוקצו במסמרים, מחוזקים בפינות על ברגים הקשה עצמית.

יש למקם את הקורות בדיוק בדיוק כלפי מעלה, אחרת הגג ייקח בחורף. לכן, לעתים קרובות כדאי לבדוק עד כמה זה נכון: לפני שמבקיעים ואחרי ....

לאחר שהכל הותקן ואובטח, הארגז הונח. לוח 40 * 150 מ"מ הלך אליו, מונח עם פער של 40 ס"מ.

יריעות פרופיל הוצמדו לארגז.

התחלנו לעשות את האזור לחיבור השער. התקנו קרן בחלק העליון ובצדדים.

השער יהיה הרם ופנה. מתחתיהן מבושלת בפנים מסגרת שלאורכה הם יוסעו. מצינור פרופיל 25 * 50 מ"מ, מסגרת הדלת מולחמת לפי גודל הפתח (עם פער קטן).

ואז הובא לוח החלקיקים מלוכדות המלט, ומעטה המסגרת החל. הסדינים נחתכו במטחנה עם דיסק יהלום. חותך טוב, אבל הרבה אבק.

יש צורך להדק את הסדינים בפער של כ -10 מ"מ. להרחבת טמפרטורת לחות.

יש עוד הרבה עבודה לעשות, אבל בעצם הכל מוכן. אבן מרוסקת נשפכה פנימה עד למזיגת הרצפה, אך כבר ניתן להחנות את המכונית, כמו גם לשתות תה בביתן))

מוסך DIY על בסיס רצועה

מוסך לשתי מכוניות (ארגזים נפרדים), לא מחומם. הם נבנו על אדמה חולית עם מיקום נמוך של מי תהום. לכן, היסוד רדוד. הם חפרו תעלה סביב ההיקף, הקימו את הטפסות, קשרו את כלוב החיזוק. הכל כרגיל. יוצקים מבטון.

עודף אדמה הוצא בתוך הקלטת, הבור היה מיושר. החלק התחתון מכוסה גיאוטקסטיל ומכוסה בחול. הוא נשפך ומהודק (עם פלטה רוטטת).

עלינו הונח סרט פוליאתילן (לאיטום), רשת מתכת הונחה ובטון M300 נשפך.

גובה המגהץ הוא 10 ס"מ. הוא הושאר לקבוע למשך שבועיים. ואז הם התחילו לשים את המסגרת. לוחות של 50 * 150 מ"מ הלכו למסגרת עצמה ומערכת הקורות, המרווחים והג'יפים עשויים 100 * 25 מ"מ.

בפינות מניחים לוחות נוספים - לחיזוק. גם העמודים בנקודות ההידוק של דלתות וחלונות מחוזקים. שלב התקנה! הליכות "- המידות קטנות, אבל אתה צריך לשים גוש דלת, ואז גוש חלון. חילקתי את השאר כפי שהתברר, אבל לא עשיתי יותר מ 60 ס"מ.

מערכת הקורות הורכבה מיד. מכיוון שקורות התומכות עברו באמצע, רגלי הקורה נתמכו עליהן. הם הונחו במרחק של כ- 50 ס"מ. לצורך חיזוק בנקודות ההצמדה שימשו לוחות הרכבה ופינות מתכת. הם הושיבו על ברגים עם הקשה עצמית, אלמנטים המסגרת היו מחוברים במסמר ארוך.

קרום אטום לרוח מונח על החלק העליון של המסגרת. עליו מחרטת העשויה מלוח אינץ ', שלב המיתוך הוא כ- 50 ס"מ.

לאחר ארוז הקרום והמחרטה, החלה התקנת העור החיצוני של המוסך. זהו פרופיל מתכת על הקירות ואונדולין על הגג. אין קשיים. חותכים לגודל, מהדקים בעזרת ברגים הקשה עצמית.

לאחר שפרשנו את הממברנה על הגג (התחל מלמטה, דבק את המפרקים) ומסמר את הארגז, הרכיב את האונדולין. זה צריך להיות ממוקם מלמטה, זז למעלה.

לוקח יותר זמן להתעסק עם תלושי הגשה. הם נתפרו בחיפויים מחוררים (שאריות מבניית הבית). לוח רוח מותקן מעץ יבש 145 * 20 מ"מ, צבוע בלבן.

חלונות עץ מותקנים, צבועים בלבן ודלת סינית זולה, אשר יוחלפו ואז יוכנסו לרפת. הפינות עטופות בלוח עץ 145 * 20 מ"מ, צבועות כך שיתאימו לחומר הקירוי.

הכניסה הוכנה: מצד אחד, בעת שפיכת התשתית, נשפך סרט מורחב (הפרש הגובה גדול יותר). בצד השני הם הצטיידו בלוח. הם כיסו אותו בהקרנות, הדביקו אותו. הכניסה מוכנה.

גלילים הותקנו לאחרונה. בתחילה תוכננו דלתות תקורה, אך המחיר עבורן הפך ללא רחם, ולכן הותקנה אפשרות זולה יותר.