תשתית ערימה עם גריל: מכשיר עשה זאת בעצמך

זה רחוק מלהיות תמיד ולא בכל המצבים שניתן ליישם יסודות מסורתיים - סרט הדבקה ולוח. במצבים מסוימים הם הופכים יקרים מדי: הסידור שלהם יכול לקחת עד 40-50% מעלות הבניין כולו. זה קורה בדרך כלל במהלך בנייה באזורים עם עומק הקפאה גדול (מתחת ל -2 מטר) או בקרקעות לא יציבות ונושאות חלש. במקרים כאלה, תשתית ערימת גריל היא לרוב הפיתרון הטוב ביותר.

מהו בסיס ערימה-גריל

את בסיס הערימה מדמיינים כנראה כולם: זהו מספר מסוים של ערימות קבורות באדמה עד לרמת שכבת הנושא או מתחת למפלס ההקפאה. בצורתו הטהורה, לעתים נדירות משתמשים בסוג זה. זאת בשל העיצוב המוזר, שאינו מאפשר חלוקה מחדש של העומס מהבית בין הכלונסאות. לכן, יסוד הערימה מיוצר בעיקר לבקתות עץ מעץ עץ או קורות, לעיתים לבנייני מסגרת. סוגים אלה של חומרי בניין, בשל מאפייניהם, מחלקים את העומס מחדש בעצמם. הם תואמים גרוע לבתים העשויים מחומרים אחרים.

אך צורתם המשופרת - בסיס ערימה עם גריל - נטולת חסרונות רבים והיא יכולה לשמש גם לבני לבנים וגם לבנייני בלוקים. בהם כל התומכים נקשרים בעזרת סרט עשוי מתכת או בטון מזוין (בטון) למבנה יחיד. קלטת זו נקראת גרילאז '.

זה נראה כמו בסיס ערימה-גרילג 'שהוצא מהאדמה

הגריל הוא חלק מהיסוד המאחד את ראשי הכלונסאות ומשמש כתמיכה לקירות. הגריל הוא שמקבל, ובשל המבנה הסגור, מחלק את העומס מחדש ומעביר אותו לערימות. זה יכול להיות מתכת, עץ, בטון או בטון מזוין. לפי סוג הביצוע, גרילי בטון (בטון מזוין) נמוכים וגבוהים.

ישנם יסודות ערימה עם גרילים גבוהים ונמוכים

הגריל הגבוה נמצא מעל פני הקרקע. לרוב הוא עשוי מתכת - תעלות של חתך רוחב גדול או צינורות מתכת מרובעים. הם מייצרים גריל כזה גם מבטון, אך המבנה שלו מורכב יותר: צריך להבין איך יוצקים את הקלטת במרחק מהאדמה.

איך עובד הגריל ומה הוא נותן

כל בית בחלקים שונים ייתן עומס שונה: קישוטים, רהיטים, כלים סניטריים, דברים אחרים ממוקמים בצורה לא אחידה. כתוצאה מכך, העומס מחלקים שונים בו יהיה שונה. הגריל לוקח על עצמו עומסים לא אחידים ומפיץ אותם מחדש. העומס "המפולס" כבר מועבר לערימות.

מה ההבדל בין יסודות כלונסאות-ערימה (להגדלת התמונה לחץ לחיצה ימנית עליה)

למה זה טוב? העובדה שעם אותה העמסת ערימות, יש פחות סיכוי שהם יתכווצו בצורה לא אחידה. וכיווץ לא אחיד, כידוע, מוביל לסדקים ביסוד ובקירות. לכן, יסוד ערימת הגריל יציב יותר. אמנם החיסרון העיקרי של יסודות הכלונסאות נותר: איננו יכולים לדעת איזה סוג אדמה נמצאת מתחת לכל אחת מהערימות. לכן, זה לא מציאותי לחזות את התנהגותם. לכן אדריכלים לא מאוד אוהבים אותם: אי אפשר להבטיח את הפעלת הבית לטווח הארוך.

יסוד רצועה על כלונסאות

צפי גריל נמוכים צפויים יותר בהקשר זה.הם מתחילים בדרך כלל מתחת לפני הקרקע והם יצוקים מבטון מזוין (או לא תלוי בפרויקט). יתר על כן, חיזוק הערימות מחובר לחיזוק הגריל.

במקרה זה, הגריל הוא בסיס פס רדוד והוא מיוצר באותה הטכנולוגיה. זה שונה בכך שיש לו חיבור נוקשה עם הכלונסאות, מה שמגדיל משמעותית את האמינות והיציבות של המבנה. יסודות כאלה נקראים גם סרט מבוסס על כלונסאות או כלונסאות. עיצוב זה כמעט מושלם: הוא משלב את היתרונות של יסודות הערימה והרצועה, ובכך מפצה על חסרונותיהם.

המכשיר של יסוד רצועת הערימה (להגדלת גודל התמונה, לחץ לחיצה ימנית עליו)

איך הוא עובד? העומס מהבית מועבר לחגורה. בשל נוכחות של חיזוק אורכי, הוא מחולק מחדש על פני האזור כולו. מכיוון שהקלטת מונחת גם על הקרקע, חלק מהעומס מועבר אליה, השאר נופל על הערימות. במקרה זה, העומס וההתכווצות הם אחידים: הם "מיושרים" על ידי הקלטת.

תוכלו לקרוא על יסודות רצועות מונוליטיות במאמר זה.

בחורף, כאשר כוחות התנופה מתחילים להשפיע על היסוד, כל היתרונות של יסוד רצועת הערימה באים לידי ביטוי. אם הבית עומד על קרקעות מתנפחות, עומקם מתחת למפלס ההקפאה, קשה מאוד לדמיין את התנאים בהם הבית יהיה גמיש או שהוא יעניק התכווצות לא אחידה.

כאשר כוחות הנפתחים פועלים על הקלטת, "עקבי" הכלונסאות, והם עצמם, אינם מאפשרים לקרקע להזיז את היסוד. לכן, יסודות ערימת פס הם בחירה מצוינת בקרקעות המתנשאות מאוד. יחד עם זאת, העלויות גבוהות בהרבה מבניית בסיס ערימה קונבנציונאלי, אך נמוכות בהרבה מבניית סרט מתחת לעומק ההקפאה.

מתי ניתן להשתמש בו

מומלץ להתקין יסודות ערימת גריל במקרים הבאים:

• כאשר קרקעות לא יציבות ונושאות חלשות עוברות לעומק מספיק גדול. מדובר בקרסט, יער, קרקע כבול, חול טובעני, קרקעות צמחיות ופוריות בעובי רב (יותר מ -1.4-1.5 מטר). במקרה זה, יש להעביר את העומס לקרקע הצפופה הנמצאת למטה עם יכולת נשיאה רגילה. לא תמיד ניתן לרדת לתחתיתם, ואם זה אפשרי, הרי שהקרן מתגלה כיקרה מדי. לכן, העברת העומס באמצעות ערימות היא הבחירה הטובה ביותר.
• באזורים עם הבדלי גובה גדולים. במקרה זה, לעתים קרובות הרבה יותר זול להשתמש בערימות בגבהים שונים מאשר לבצע עבודות על יישור הקרקע או שפיכת סרט עמוק שיכול לפצות על הפרש הגובה.
  

  אחד הסוגים תשתית ערימה - עם ערימות TISE

• עם רמה גבוהה של מי תהום. יסודות כלונסאות הם היחידים שרמת מי התהום אינה חשובה להם. חשוב שתהיה אדמה נושאת עומס מתחת לעקב. מיקום מיקום המים משפיע רק על סוג הגריל: אם המים קרובים לפני השטח, הגריל עשוי גבוה, אם הוא שוכב עמוק, ניתן להפוך אותו נמוך.
• כשבונים באדמה קשה. במקרה זה, כמויות קטנות של עבודות קרקע (בהשוואה ליסודות רצועות או לוחות) משפיעות לטובה.
• אם אתה מחליט לבנות בית בטכנולוגיית מסגרות. להכין קלטת עבורה בזבוז כסף: זה יתגלה כשולי בטיחות גדולים מדי, שבמקרה זה אין בהם תועלת. במקרה זה, תשתית ערימה או ערימה היא הבחירה הטובה ביותר.
• עם מסת בנייה גדולה (יותר מ -350 טון). ואז מתברר שהקלטת או הלוח חייבים להיות מאסיביים מאוד, ולכן, יקרים. במקרה זה, בסיס ערימת הגריל הוא לרוב זול יותר.

לפעמים זה אפילו פשוט יותר: הם יוצאים מהמחיר הנמוך ביותר. אך עליכם תמיד לזכור כי כל סוג של בסיס ערימה הוא פחות אמין מאשר לוח ורצועה. והכל כי איננו יכולים לדעת בדיוק איזה סוג אדמה נמצאת מתחת לכל אחת מהערימות.לכן, בעת חישוב הפרמטרים, מונח תכנון בטיחות מוגבר. לא 1.2, כפי שמקובל להאמין, אלא 1.4. ועדיין, איש אינו יכול להבטיח דבר.

באילו ערימות להשתמש

ניתן להשתמש בכל ערימות ביסודות כלונסאות. הם נבחרים על בסיס האדמה, העומס המתוכנן של הבית. כלונסאות עשויות מתכת, בטון, לפעמים עץ. הם יכולים להיות עגולים או מרובעים. הם נבדלים גם בשיטת ההתקנה:

• נְהִיגָה. הם מותקנים ללא קידוח או חפירה. בדרך כלל - הם מרוקעים, ולכן הם נקראים כך. לעתים רחוקות משתמשים בהם בבנייה פרטית: נדרש ציוד מיוחד.
  

  ערימות בטון מזוין מונע משמשות לעיתים קרובות יותר בבניית מבנים רבי קומות

• מְשׁוּעֲמָם. ראשית, נקדחת באר באדמה, ואז מותקנת הטפסה ומתקבעת בה. הוא מכיל חיזוק המגביר את מאפייני הכוח. ואז יוצקים את כל המבנה עם בטון.
• קידוחי בטון מזוין. במקרה זה נקדחים גם בארות, אך מותקנות בהן ערימות בטון מזוין מוכן (מרוקעות, אך בפחות מאמץ).
• לִדפּוֹק. מדובר בערימות מתכת, מחודדות בקצה ובעלות להבים סליליים החותכים את האדמה. בעומק רב נדרש ציוד מיוחד, ניתן להתקין ידניים קטנים, באורך של עד 2-3 מטר.
  

  אחד מסוגי הערימות הוא הברגה. ניתן להשתמש בהם עם גרילים מחומרים שונים עבור בתים שונים (כדי להגדיל את גודל התמונה, לחץ לחיצה ימנית עליה)

בבנייה פרטית משתמשים לרוב בערימות משועממות. הם פופולריים במיוחד בבניית קוטג'ים או אמבטיות. ניתן להשתמש בהם גם בבניית בתים קטנים. אבל אם ניתן לעשות קוטג'ים ואמבטיות ללא חישוב, אז בעת בניית בית רצוי מאוד להזמין פרויקט.

ערימות שונות הן בצורתן: חתך מרובע או משולש, עגול מלא עגול, לפעמים צורות מורכבות מפותחות במיוחד עבור הפרויקט. אגב ערימות מעבירות את העומס לקרקע, הן:

• תְלִיָה;
• ערימות-מתלים.
  

  מה ההבדל בין ערימות לפי סוג עבודה (כדי להגדיל את גודל התמונה, לחץ לחיצה ימנית עליה)

לכלונסאות תלויות משטח רוחבי גדול וחלק משמעותי מהעומס (עד 60-70%) מועבר בעזרתו. הם משמשים אם כושר הנשיאה של האדמה ברמה המושגת אינו מספיק כדי לעמוד בעומס כולו, והעמקה נוספת אינה מעשית. במקרה זה, נוכחות ה"עקב "לא משנה כמעט כלום: העומס העיקרי מועבר על ידי המשטח, ולא על ידי קצה הערימה.

ערימות מתלים, להפך, מעבירות את רוב העומס דרך הקצה. במקרה זה, דפנות הצד לא מפותחות וחלקות, והגיוני להתרחב בסוף הערימה. סוג אחד מסוג זה - ערימות TISE... יש להם התפשטות גלילית בתחתית, ולכן הם מעבירים את העומס על שטח גדול. כמו כן, העקב מונע מכוחות ההנעה להעלות את התשתית.

מיקום הערימות בסורג

ברוב המקרים, התומכים בקרקע ממוקמים אנכית. לפעמים עשוי להידרש להתקנה נוטה, עם כמה חלקים במקום אחד. משתמשים בשיטה זו אם יכולים להתעורר כוחות מכוונים אופקית. לדוגמא, כשבונים על אזורים משופעים.

מיקום הערימות בתכנית הבית

ניתן לאתר ערימות נקודתית - מתחת לתומכים (עמודות, מתלים). סידור זה אופייני לבניית סוככים או קירוי על שטחים פתוחים. ואז התומכים ממוקמים בדיוק מתחת לעמודים המחזיקים את הגג.

עבור בתים פרטיים עם מספר קטן של קומות, ערימות מונחות בצורת סרט. הם ממוקמים בשורה אחת, לפעמים בשתיים או שלוש, ומשתנים ביחס זה לזה. לפעמים בחלקים העמוסים ביותר, למשל, בפינות, מתחת לאזורים עם עומס מתוכנן גדול, הם ממוקמים בשיחים: כמה חלקים במרחק קצר אחד מהשני.

איך להציב בתכנית בית בעצמך

בעת תכנון בסיס ערימה בעצמם, הם נוהגים בדרך כלל כדלקמן. בתכנית הבניין, המצוירת בהתאם לקנה המידה, יש להניח ערימות בפינות ובצמתים עם הקירות. אם הם נמצאים במרחק של יותר מ -3 מטרים זה מזה, תומכים בינוניים ממוקמים ביניהם. רצוי כי הכלונסאות יהיו ממוקמות במרחק של 2 עד 3 מטרים זה מזה.

ראשית, כלונסאות מונחות בפינות, ואז מתחת למתחם הקירות הנושאים

העיקרון פשוט, אך עדיין עליך לקבוע את שטח הערימה הנדרש. וצריך לחשב את זה (אלא להרים).

חישוב תשתית הערימה

על מנת להיות בטוחים לפחות באופן חלקי באמינות הקרן, מומלץ לחשב אותו לפחות בקירוב. לשם כך תצטרך לבצע חישובים לא קשים ביותר.

1. מסת הבית מחושב (כל החומרים ומשקל ה"מילוי "המשוער נלקחים בחשבון).
2. בהתאם למשקל ולגורם הבטיחות נקבע אזור התמיכה הנדרש.
3. מכיוון שהערימות כבר הונחו, נוכל לספור את מספרן.
4. לאחר מכן, אנו בוחרים את שטח החתך של הערימות. מכיוון שאנו יודעים את מספרם, כפול באזור הנבחר, אנו מגלים את הסכום הכולל.
5. התוצאה המתקבלת מושווה לאזור התמיכה שחושב בעבר (נקודה 4).
6. אם השטח שנמצא בשלב 4 גדול מזה שחושב בשלב 2, הפרמטרים של הערימה שנבחרו מתאימים לנו.
7. אם פחות, אנו מגדילים את חתך הערימות המתוכנן של הכלונסאות, שוב מכפילים ומשווים. אז אנו מוצאים את שטח הערימה הנדרש.

לפעמים משתלם יותר לא להגדיל את שטח הערימות, אלא להתקין אותן בתדירות גבוהה יותר. במקרה זה, שיטת החישוב אינה משתנה.

יכולת נשיאה של ערימות בקטרים ​​שונים בקרקעות שונות (להגדלת גודל התמונה, לחץ לחיצה ימנית עליה)

אזור התמיכה הנדרש לחלוקת עומסים רגילה מחושב לפי הנוסחה:

כאשר H הוא יכולת הנשיאה של האדמה (ניתן לקחת אותה מהטבלה). מקדם 1.4 הוחל עקב העובדה שייסודות כלונסאות דורשים מרווח בטיחות גדול יותר: איננו יודעים איזה סוג אדמה נמצאת מתחת לכל הערימות. לכן, עדיף לנגן את זה בבטחה.

למידע נוסף על חישוב שטח התמיכה וחישוב מסת הבית, ראו בסרטון.

טכנולוגיית בנייה

אז יש לך פרויקט מוכן, או שאתה בעצמך החלטת על מיקום הערימות, הפרמטרים שלהם, סוג וגובה הגריל. אתה יכול להתחיל לבנות.

סימון

ראשית, מסירים את כל שכבת האדמה הפורייה, מוציאים אותה לגן או מקפלים באחת מפינות החלקה. שטח היסוד מפולס. ואז, בעזרת יתדות וכבלים, מסמנים את גבולות הבית. יתר על כן, הם מושכים שני חוטים המסמנים את המשטחים החיצוניים והפנימיים של הקירות. הקפד לבדוק את הגיאומטריה על ידי מדידה והשוואה של כל האלכסונים בזוגות.

לאחר סיום הסימון, תוכלו לסמן את מיקומי התקנת הערימה. הם נמשכים על פי התוכנית ומחושבים, המרחקים ביניהם נקבעים.

ייצוג סכמטי של סדר העבודה במהלך בניית תשתית ערימה במו ידיכם (להגדלת גודל התמונה לחצו עליה באמצעות כפתור העכבר הימני)

חפירה ושפיכת ערימות

איך העבודה תתבצע בדיוק תלוי בסוג הערימות המשמשות. לרוב, בעת בניית בית, משתמשים בבורג או בערימות משועממות.

ניתן להבריג ברגים ביד. כאשר מתפתלים, ראשיהם מכוונים באותה רמה. יותר נוח לסמן אותו בחוטים.

עבור משועממים תידרש טכניקה מיוחדת או קידוח יד בקוטר מתאים. חורים נקדחים עם המכשירים הללו במקומות הנכונים. הטפסות שנבחרו מונמכות לבארות המוגמרות, מותקן חיזוק (ארבעה מוטות של חיזוק צלעות מחוברים זה לזה). אם היסוד הוא רצועת ערימה, אז לחיזוק צריך להיות יציאה של לפחות 60-70 ס"מ. לאחר מכן הוא ייצור קשר עם הגריל. השלב האחרון בשלב זה הוא יציקת הבטון.

תשתית הערימה מוכנה להתקנת טפסות הגריל.במקרה זה, טפסות העשויות לבד קירוי או לבד קירוי, התגלגלו מספר פעמים

מכשיר גריל

אם בוחרים גריל מתכת, הוא מולחם לראשי הערימה. בעבודה חשוב לשמור על אופקיות קפדנית: אז העומס יועבר באופן שווה.

עבור מכשיר של גריל בטון מזוין קבור (נמוך) יהיה צורך להוסיף אבן כתוש עם שבר של 20-60 מ"מ ואת דחיסתו עם פלטפורמה רוטטת. השכבה המינימלית של אבן כתוש היא 15 ס"מ. כדי לשפר את יכולת הנשיאה של האדמה מתחת לחגורה, יש צורך למלא את האבן המרוסקת בשכבות קטנות (5 ס"מ כל אחת) ולדחוס אותה בזהירות עם פלטפורמה רטט. זה לא יעבוד טוב לדחוס סביב הערימות, אבל זה לא כל כך חשוב.

טפסות מותקנות במילוי חוזר זה. רוחב הקלטת מעט גדול יותר מרוחב הקירות, גובה הלוחות נעשה תוך התחשבות בגובה המרתף הנדרש. הרכבת לוחות והתקנת עצירות חוזרת בדיוק על טכנולוגיית ההתקנה טפסות ליסודות רצועה.

תכנית חיזוק של תשתית ערימה עם גריל בטון מזוין (קלטת)

חיזוק מתבצע ברוב המקרים באותו אופן כמו בבניית סרט: שתי חגורות בחלק העליון והתחתון של חיזוק מצלעות, מוטות רוחביים ואנכיים מפס חלק בקוטר קטן יותר. כל כללי החיזוק נשמרים. רק עניבה של ערימה מתווספת. שקעי חיזוק מערימות כפופות: שורה אחת קשורה לאקורד התחתון, השנייה לשורה העליונה (אל תשכח להכין שקעים באורכים שונים). הם חייבים להיות בקוטר של לפחות 50 בר (אם החיזוק הוא 12 מ"מ, עליכם לכופף 600 מ"מ (50 * 12 מ"מ)). התרשים של חיזוק התומך בערימה מוצג באיור.

קרא כיצד מתחזק את בסיס הרצועה כאן.

התקנת חלקים מוטבעים

בשלב זה יש צורך להשאיר את צינורות האוורור ולהניח צינורות ותעלות שדרכן תסופק תקשורת הנדסית (אספקת מים, חימום, חשמל, ביוב).

אל תשכח להניח צינורות לפתחי אוויר, חיבור מערכות הנדסיות

אם זה לא נעשה, יהיה עליכם לחתוך את הבטון אחר כך. וזה רוע גדול עבור היסוד, כי שלמות המונוליט נפגעת. אז תחשוב הכל טוב: לא תהיה הזדמנות לעשות שוב.

קראו על בחירת הבטון לתשתית כאן.

יציקת בטון

הבטון לא נשפך רק. זה גם רוטט. ללא תהליך זה, קשה מאוד להשיג אחידות וחוזק גבוה. לכן, עיבוד יסוד בטון באמצעות ויברטור יכול להיחשב כתהליך חובה.

אם טמפרטורת האוויר לאחר יציקת הבטון היא סביב + 20 מעלות צלזיוס, ניתן להסיר את הטפסות לאחר ארבעה ימים. במהלך תקופה זו, הבטון יקבל כ- 50% מכוח העיצוב, המספיק לעבודות הבאות. אם הטמפרטורה הייתה סביב + 10 °, תצטרך לחכות 10-14 יום. בטמפרטורות נמוכות יותר, התנאים נחשבים לחורפיים והבטון שנשפך דורש בידוד או חימום.

הכל מוכן למזיגת בטון: הארמפואיות מחוברות, הטפסות נחשפות ומאובטחות (להגדלת גודל התמונה, לחץ לחיצה ימנית עליה)

עם כל האטרקטיביות שלה, ליסודות ערימות יש חסרונות:

• כאמור, בשל העובדה שאי אפשר לקבוע איזו אדמה נמצאת מתחת לכל אחת מהערימות, כמעט ולא ניתן לחזות את התנהגותה.
• בבניינים כאלה אי אפשר להצטייד במרתפים.
• עם גרילים גבוהים, נדרש איכשהו לסגור את הפער: בעלי חיים וחרקים אוהבים להתיישב שם.