בית מסגרת DIY: תמונות של שלבי בנייה

בתים טרומיים הם אטרקטיביים מכיוון שעם תשתית מוכנה ניתן להתקין את הבית במהירות רבה. לדוגמא, בניית בית מסגרת במו ידיך, במאמץ של שני אנשים, אפשרית בעוד חודש ללא חיפזון. וזה אם מעורבים בבנייה עובדים לא מנוסים, שיודעים רק להחזיק פטיש בידיהם. הסיבה לכך היא שההרכבה מתקיימת שלב אחר שלב: חזרה קבועה על פעולות פשוטות. חשוב רק לדעת להרכיב כראוי כל צומת. עם הוראות, הבנת עקרון הבנייה, כל אחד יכול להרכיב בית מסגרת לבד.

בניית מסגרות אטרקטיבית לא פחות מכך שתוכלו להסתדר בעלויות מינימליות. כמה כסף נדרש לאתר בנייה תלוי בגודל הבית, בחומרים המשמשים (סוג וכיתה של עץ, חומרי גימור). אך בכל מקרה, זו אחת השיטות הזולות ביותר. (קרא על טכנולוגיות בניית בתים כאן)

בתי מסגרות עץ אינם היחידים. ישנם אזורים בהם העץ הוא מותרות. הם שמו מסגרות מתכת. למרות העובדה שהמתכת אינה זולה כיום, היא עדיין זולה יחסית.

עוד נקודה אחת. רבים מעוניינים בשאלה האם ניתן לצאת מבית מסגרות לא גמור, ואם כן באילו שלבים. התשובה היא שאתה יכול, והשלב הראשון ידוע לכולם: הם משאירים את הבסיס המוגמר לחורף. אפשרויות חורף אפשריות גם בצורה הבאה:

• יסוד + מסגרת + גג (ללא רצפה);
• יסוד + מסגרת + גג + חיפוי חיצוני של OSB + הגנת רוח;
• יסוד + מסגרת + גג + חיפוי חיצוני של OSB + מיגון רוח + רצפה ותקרה רכובים ומבודדים + מחיצות.

השארת חלונות ודלתות ללא השגחה לחורף מסוכנת. באפשרויות אחרות, דחיית השלמת הבנייה היא אפילו לא רעה: העץ יתייבש. בחורף, ככלל, לחות נמוכה וייבוש פעילים. במקביל, זהה את כל המשקופים בחלק המותקן כבר.

באופן כללי, אני חייב לומר שטוב לחיות בבית מסגרת, בו כל הצמתים מיוצרים כהלכה. טכנולוגיה זו אינה סולחת על טעויות. אפילו מינוריים. אם אתה רוצה להכיר את קודי הבנייה, חפש את SP 31-105-2002, אשר נקרא "תכנון ובנייה של בנייני מגורים חד-משפחתיים חסכוניים באנרגיה עם מסגרת עץ". כל התיאורים והדרישות קיימים.

הוראות בנייה שלב אחר שלב עם תמונות

ישנן מספר טכנולוגיות לבניית מסגרות שונות, אך דרך הבנייה הקלאסית היא זו הקנדית. זה נקרא גם שיטת הפלטפורמה, מכיוון שרצפת בית המסגרת מורכבת תחילה, ואז מרכיבים את שלד הקירות עליו, כמו על פלטפורמה. אנו אגיד לך כיצד לבנות בית בטכניקה זו. לא יהיה קשה להתמודד עם השאר: רק רצף הפעולות שונה.

שלב 1: יסוד לבית מסגרת

בחירת היסוד היא נושא מורכב ונפח נפרד. התמונה הגיאולוגית במקום, גובה מי התהום, משקל הבניין ועונתיות המגורים בו, האזור בו מתבצעת הבנייה, נלקחים בחשבון עומסי שלג ורוח. אך באופן כללי, ערימות, ערימות גריל או יסודות רצועה מיוצרות לרוב למסגרות מסגרות.

בארצנו, עץ הדקל לבניית מסגרות במו ידיו שייך בסיס ערימה-גרילאז '... הוא נבנה במהירות, דורש מעט השקעה מהותית, מחושב ונבנה נכון, הוא אמין. בשילוב היתרונות של הערימה והקלטת, זה מעביר את העומס באופן שווה לכל התומכים.

אמינים יותר בבניית ערימה או בסיס ערימה ערימות TISE... בשל העקב המורחב, הם בעלי יכולת נשיאה גדולה יותר ומתנגדים טוב יותר עם כוחות הנעה.

אתה יכול לקדוח חורים לכלונסאות בעזרת מקדחה ידנית או ממונעת. חומר קירוי המגולגל לצינורות בקוטר הנדרש (יש לדפוק לפחות שלוש שכבות), קבוע בקלטת, משמש כאופבולקה. אפשרויות אחרות הן צינורות אסבסט-צמנט או PVC בקוטר מתאים. שלושה או ארבעה מוטות חיזוק מותקנים בתוך הכלונסאות, המחוברים זה לזה בצורה של משולש או ריבוע. מוטות החיזוק נחתכים כך שלפחות 0.7-0.8 מטר מבצבצים מעל משטח הערימה. הכל מוזג עם בטון בדרגה לא נמוכה מ- M25 (קרא על מותגי בטון כאן).

לאחר שפיכת הערימות, הוא מותקן טפסות לקלטת (גרילאז '), אביזרים מונחים וסורגים לתוכו. מוטות אורכיים מחוברים לשקעי חיזוק מכופפים מערימות. בשלב זה נותרים חורים בקלטת לאספקת תקשורת ו אוורור (הכניסו פיסות צינורות פלסטיק על פני הקלטת).

מוט רצועה יחובר לאחר מכן לרצועת היסוד. להתקנתו, חתיכים קבועים בקלטת. הם מותקנים בשלבים של 1-2 מטר. 30 ס"מ נסוגים מכל פינה לשני הכיוונים. כאן נדרשים חתיכים, השאר, תלוי במידות הבית, אך לפחות כל 2 מטר. שימו לב כי החתיכים הם אלה שמחברים את מסגרת הבית לתשתית. לכן, עדיף לשים בתדירות גבוהה יותר. ועוד דבר: לא משנה כמה הקיר קצר, צריך להיות לפחות שני חתיכים.

כשהכל מוכן יוצקים בטון.

לאחר שפכו את הבטון, כדי שלא יתייבש, אך יצבור חוזק, עדיף לכסות אותו בפוליאתילן (הביטו בתצלום). אם הטמפרטורה לאחר יציקת היסוד נשמרת בטמפרטורה של +20 מעלות צלזיוס, ניתן להמשיך בבנייה לאחר כ 3-5 ימים. במהלך תקופה זו, בתנאים כאלה בטון יצבור יותר מ -50% מכוחו. אתה יכול לעבוד איתו בחופשיות. עם ירידה בטמפרטורה, התקופה עולה משמעותית. אז ב + 17 מעלות צלזיוס, אתה צריך לחכות כ -10 ימים.

שלב 2: מסילה ורצפה תחתונה

כדי למנוע מעץ המסגרת למשוך לחות מהבטון, יש צורך באיטום סגירה של התשתית. הדרך הבטוחה ביותר לעשות זאת היא באמצעות מסטיק ביטומני. ועדיף - בשתי שכבות. אתה יכול גם להשתמש באיטום רול אפ. חומר קירוי זול יותר, אך הוא נשבר לאורך זמן. איטום אמין יותר או חומר מודרני דומה אחר.

אתה יכול לצפות את הגריל פעם אחת במסטיק, ולגלגל את האיטום מעל. אפשרות נוספת לאיטום סגירה מתחת לבית מסגרת היא שתי שכבות של איטום, מרוחות במסטיק: ככל שהמים התת קרקעיים קרובים יותר, כך האיטום אמור להיות יסודי יותר.

ואז המיטות מונחות - לוחות בגודל 150 * 50 מ"מ. הם חייבים להיות יבשים, ספוגים בתרכובות מגן ביולוגי ומעכב בעירה. קצה המיטה מיושר לקצה החיצוני של התשתית. חורים נקדחים במקומות הדרושים לחתיכים (קוטר החור גדול 2-3 מ"מ מקוטר ההרבעה). ואז מניחים את הלוח השני. הוא מונח כך שהוא חופף את מפרק השורה הראשונה. מתברר טירה.

באופן כללי, ניתן להניח קרן אחת בגודל 100-150 ס"מ, אך מחירה גבוה בהרבה מזה של שני לוחות, המצטברים לאותו עובי, ומהודקים כהלכה לשני לוחות בעלי יכולת נשיאה גדולה, אם כי לוקח להם יותר זמן להתקין.כדי לגרום להם לעבוד כסרגל יחיד, הם מושלכים עם מסמרים בצעד של 20 ס"מ בתבנית לוח שחמט.

שמנו את הרתמה ואת היומנים

לאחר מכן, לוח רצועה מחובר למיטה. ממדיו גם הם 150-50 מ"מ, אך הוא ממוקם על הקצה. הוא מיושר לאורך הקצה החיצוני של התשתית, ממוסמר בציפורניים ארוכות (9 ס"מ) למיטה כל 40 ס"מ.

השלב הבא הוא התקנת והתקנת השהיה. אלה אותם לוחות 150 * 50 מ"מ, מונחים על הקצה. הם מחוברים עם שני מסמרים אלכסוניים (9 ס"מ) בקצה ללוח הרצועה, שני מסמרים מימין ומשמאל למיטה. אז כל פיגור הוא משני הצדדים.

התצלום מראה כי היומן הראשון מותקן קרוב לשני - כך העומס על הקרן מועבר טוב יותר. הוא מותקן לאורך הקצה השני של המיטה. שלב ההתקנה הוא 40-60 ס"מ. תלוי באורך הטווח ובקטע העץ המנסר בו משתמשים: ככל שאורכו ארוך יותר, המדרגה קטנה יותר.

אם בולי העץ ארוכים ויש קרן רוחבית, כמו בתצלום למעלה, כך שהבולי העץ לא "יעזבו" מעל הקורה הרוחבית, מגשרים ארוזים. אורכו שווה לגובה המתקן של השהיה פחות עובי הלוח הכפול: אם גובה השהיה הוא 55 ס"מ, עובי הלוח הוא 5 ס"מ, ואז המגשר יהיה 45 ס"מ.

בידוד וריצוף

לאחר הרכבת הבסיס לריצוף, הגיע הזמן לבודד את הרצפה. זה יכול להיעשות בדרכים שונות, עם חומרים שונים. אנו נציג את אפשרות הכלכלה - עם לוחות פוליסטירן מורחבים בצפיפות של 15 ק"ג / מ"ק (יותר אפשרי, פחות לא). הוא, כמובן, לא ידידותי לסביבה, אבל היחיד לא מפחד מלחות ויכול להיות מותקן ללא תת רצפה. עובי הבידוד המשוער הוא 150 מ"מ, שתי שכבות מונחות: אחת 10 ס"מ, השנייה 5 ס"מ. התפרים של השכבה השנייה לא צריכים להיות בקנה אחד עם התפרים של הראשונה (מהלך).

ראשית, גוש גולגולתי בגודל 50 * 50 מ"מ ממולא לאורך הקצה התחתון של השהיה. זה יחזיק את הקצף במקום.

קלקר נחתך עם מסור ידני רגיל. ניתן לקחת את הבד על עץ - הוא נחתך מהר יותר, אך מתגלה כקצה קרוע או על מתכת - הוא הולך לאט יותר, אך הקצה חלק יותר. הלוחות החתוכים מונחים בשתי שכבות, התפרים חופפים. ואז הם מודבקים סביב ההיקף באמצעות איטום - כדי להבטיח איטום.

לאחר מכן, הניחו את רצפת המשנה מהקרשים, כיוונו אותה והניחו עליה דיקט (רצוי FSF 5-6 מ"מ). כדי למנוע ריצוף מחוספס להטות, הניחו את הלוחות לסירוגין בכיוון הגל. אם אתה מסתכל על חתך הלוח, הטבעות השנתיות עוברות בחצי עיגול. אז אתה צריך את הקשת להסתכל למעלה ולמטה (ראה תמונה).

אתה יכול להסתדר בלי ריצוף קרשים. אז עובי הדיקט חייב להיות לפחות 15 מ"מ. שקול מה משתלם יותר באזור שלך ובחר.

בכל מקרה, הסדינים צריכים להיות מוערמים זה מזה - התפרים לא צריכים להתאים (כמו לבנים). כמו כן, אל תשכח להשאיר פער של 3-5 מ"מ בין יריעות הדיקט כדי לפצות על שינויים במידות עם שינויים בלחות.

דיקט מחובר לברגים הקשה עצמית באורך 35 מ"מ (לבן טוב יותר - פחות נישואין) סביב ההיקף עם גובה של 12 ס"מ, בפנים בתבנית לוח שח עם גובה של 40 ס"מ.

דוגמה לשימוש בטכנולוגיית מסגרת לבניית סככת עץ מתוארת כאן.

שלב 3: קירות מסגרת

ישנן שתי דרכים: מסגרת הקיר (כולה או חלקה - תלוי בגודל) מורכבת על הרצפה, ואז היא מוגבהת, חשופה ומקובעת. לפעמים, בשיטה זו, OSB, GVL, דיקט מחוברים ישירות לרצפה בחלקה החיצוני של המסגרת: הנוקשות גדולה יותר. טכנולוגיה זו מכונה Frame-panel או "פלטפורמה". מפעלים פועלים בדרך כלל על פי עיקרון זה: הם בונים לוחות מוכנים על פי הפרויקט בסדנה, מביאים אותם לאתר ורק מרכיבים אותם שם.אבל בניית דיור על מסגרת אפשרית במו ידיך.

הדרך השנייה: הכל נאסף בהדרגה, במקום. סרגל של הרצועה התחתונה ממוסמר, נקבע עמודי פינת ואז ביניים, הרצועה העליונה וכו '. זו הטכנולוגיה שנקראת "בניית בית מסגרת" או "ballun".

איזה מהם נוח יותר? זה תלוי בכמה אנשים עובדים והאם ניתן, לפחות מעת לעת, למשוך עוזרים. העבודה על הרצפה מהירה ונוחה יותר מאשר לקפוץ מעלה / מטה בסולם אינספור פעמים. אבל אם החלק מורכב גדול, יהיה קשה להרים אותו אפילו יחד. הדרך החוצה היא להתקשר לעוזרים או לפרק את מסגרת הקיר למקטעים קטנים.

שלב התקנה וחתך מתלים

מוטות פינתיים צריכים להיות 150 * 150 מ"מ או 100 * 100 מ"מ, תלוי בעומס ורוחב הבידוד הנדרש. לבית מסגרת חד קומתי מספיק 100 מ"מ, לבית דו קומתי - 150 מ"מ לפחות. מוטות הביניים זהים בעומקם של מוטות הפינה, ועובים 50 מ"מ לפחות.

שלב התקנת המדפים נבחר תוך התחשבות בעומס, אך במציאות הוא נבחר לעתים קרובות יותר על פי רוחב הבידוד. אם תהיה בידוד עם צמר מינרלים בגלילים או מחצלות, גלה תחילה את רוחב החומר האמיתי. המרווח בין העמודים צריך להיות 2-3 ס"מ פחות מרוחב הבידוד. ואז כמעט ולא יהיה פסולת, פערים וסדקים שדרכם החום יעבור - גם כן. צפיפות ההתקנה של הבידוד במסגרת היא הנקודה העיקרית, מכיוון שרק זה ישמש כהגנה מפני הקור. ההפרה הקלה ביותר תוביל לכך שהבית יהיה קר. לכן, יש להתייחס לבחירת הבידוד והתקנתו תוך תשומת לב מלאה.

ניתן להדק את המדפים בכמה דרכים: בעזרת סיכות עץ, עם חיתוך או בפינות. החיתוך לקרש של הרתמה התחתונה צריך להיות לא יותר מ- 50% מעומקו. פינות מחוברות משני הצדדים. הידוק בדיבלים היא טכנולוגיה ישנה, ​​אך מסובכת בביצוע: דיבלים ארוכים נחתכים, נקדח חור בצורה אלכסונית דרך המתלה ומוט הרצועה התחתון, דוקרן עץ מונע אליו, שעודפו מנותק. זה עובד טוב אם העץ יבש. אם לא, יתייבש ואובדן קשיחות הידוק אפשרי. התקנה בפינות מחוזקות היא קלה בהרבה.

על פי הטכנולוגיה הקנדית, הקורות אליהן מחוברים החלונות והדלתות נעשות כפולות. העומס גדול יותר כאן, לכן התמיכה חייבת להיות חזקה יותר.

כיצד להכין ביתן מעץ (גם באמצעות טכנולוגיית מסגרת) קרא כאן.

מדרונות או פלטה

אם החיפוי החיצוני מתוכנן מחומר לוח חוזק גבוה - OSB, GVL, GVK, דיקט - הקישוטים הם זמניים ומתוך החדר. הם נדרשים ליישור ולשמירה על הגיאומטריה עד לחיבור העור החיצוני. כוחו של חומר זה מספיק בכדי ליצור את הנוקשות המבנית הנדרשת.

אם המעטה מתוכנן להגדרת סוג - מהביטנה וכו '. נדרשת התקנת ג'יפים קבועים. יתר על כן, האפשרות הטובה ביותר היא לא אלה שמונחות על כמה מתלים, אלא ארבע חתיכות קטנות לכל אחת: שתיים מלמעלה ושניים בתחתית (כמו בתמונה למטה).

שימו לב, בתצלום שלמעלה, הדוכנים טרומיים: שני לוחות דופקים יחד עם מסמרים לכל אורכו בדוגמת לוח שחמט. מתלים כאלה הם בעלי כושר נשיאה גדול עוד יותר מאלה מוצקים ועולים פחות. זוהי דרך אמיתית להוזיל את עלויות הבנייה מבלי לאבד את האיכות.אבל זמן הבנייה גדל: צריך להאמר הרבה ציפורניים.

פינות בית המסגרת

רוב השאלות עולות בבניית פינות. אם שמים בר בפינה, נראה כי אין שום קושי, אלא שהפינה מתגלה כקרה. באזורים עם חורפים קצרים ומתונים זו לא בעיה, אבל כבר במרכז רוסיה זה דורש פתרון כלשהו.

ישנן מספר דרכים לחמם את הפינה של בית מסגרת. כולם מוצגים בתרשימים, כך שזה ברור יותר.

לאחר הרכבת המסגרת, לרוב היא עטופה בחוץ עם OSB, דיקט או חומר דומה אחר.

בניית סככת עצים מתוארת במאמר זה.

שלב 4: חפיפה

קורות הרצפה נתמכות על ידי קרן הרצועה העליונה. ישנן מספר דרכים לעלות:

• על סוגרי פלדה תומכים;
• לפינות;
• עם סרגל צד;

מידות הקורות, שלב ההתקנה שלהן תלויות במה שיהיה למעלה. אם קומת המגורים השנייה או עֲלִיַת גַג, החלק נלקח יותר, הצעד נעשה פחות: כדי שהרצפה לא תתכופף. אם רק הגג בעליית הגג אמורים להיות לא מיושבים מלמעלה, אלה חישובים וגדלים שונים לחלוטין.

אם הקומה השנייה מסתיימת, הרצפה עטופה בקומה מחוספסת של הקומה השנייה. כך שיהיה קל יותר לעבוד על יצירת הקומה השנייה של בית מסגרת. הרכבתו אינה שונה מבניית הראשונה. אלא אם כן רק העובדה שיש לגרור את כל העצים לקומה השנייה.

שלב 5: מערכת קורות וחומר קירוי

בעת פיתוח פרויקט ביתי באמצעות טכנולוגיית מסגרות, הפופולריים ביותר הם גַמלוֹן אוֹ גג mansard... המכשיר שלהם לא שונה. כל אותם עקרונות וחישובים. המגבלה היחידה נוגעת למשקל הקירוי: עליו להיות חומר קליל, שהעומס ממנו קורות ותקרות עץ יכולים לעמוד.

עוד טכנולוגיה זולה יחסית מתואר כאן בניית בית מבטון סודה.

שלב 6: התחממות

ניתן לבודד בית מסגרת עם כל אחד מהחומרים הקיימים בשוק עם מאפיינים מתאימים. כולם לא מושלמים, אך לכל הבעיות יש פתרונות סטנדרטיים.

הבידוד הפופולרי ביותר לקירות המסגרת הוא צמר בזלת. הוא מיוצר בצורה של לחמניות או מחצלות בצפיפות שונה. יותר נוח להתקין מחצלות בקירות: הן צפופות יותר ומחזיקות היטב בפני עצמן בגלל הכוח המתפוצץ. לשם כך, כאמור לעיל, מידותיהם צריכות להיות גדולות 2-3 ס"מ מהמרחק בין עמודי המסגרת. המחצלות, כמובן, מקובעות בנוסף עם מחברים מיוחדים, אך נוח יותר לעבוד מאשר עם גליל רך.

צמר מינרלים בעל מאפייני בידוד תרמי גבוהים, בידוד רעש טוב. אבל יש גם חסרון רציני: הוא חושש להירטב ויש להגן עליו מכל הצדדים לא רק מפני לחות (גשם), אלא גם מפני חדירת קיטור. לכן, מצד החדר, הוא נסגר בשכבה של קרום מחסום אדים, שאינו מאפשר לאדים לחדור פנימה.

בצד הרחוב, בידוד הצמר המינרלי מכוסה בקרום אחר, אך מסוג אחר בעל מאפיינים שונים: קרום חדיר אדים המגן על הידרו-רוח. הוא לא מפוצץ, מצד הרחוב הוא לא מאפשר לחות במצב נוזלי וגזי לעבור בו, ואדי יכול לברוח מהבידוד: חדירות האדים היא חד צדדית. לאחר התקנת הבידוד נותרו רק עבודות גימור. זה הכל, הבנייה הסתיימה.

עכשיו אתה יודע לבנות בית מסגרת. הפירוט של כמה תהליכים רחוק מלהיות שלם, אך יש לך רצף הרכבה כללי. אולי סרטונים נוספים של נגר מקצועי שבנה בתי מסגרות כבר עשרות שנים (ראו להלן) יעזרו לכם.

הוראות וידאו להתקנת בתי מסגרות

אלה שלושה סרטונים של הנגר הגדול לארי הון. אורך כל אחד מהם למעלה משעה. הטכנולוגיה לבניית בית מסגרת על בסיס מוגמר מתוארת בפירוט רב.

על פי הוראה זו, הקמה עצמית אפשרית ללא שאלות: כל שלבי בניית בית המסגרת ודברים קטנים מוגשים ומוסברים, לאיזה מסמרים, כמה זמן, כמה חתיכות באיזה צעד, לפטיש בכל צומת. מודגמות הבעיות העיקריות שיכולות להתעורר ושיטות לתיקונן. אם החלטתם לבנות בית מסגרת במו ידיכם, קחו את הזמן - צפו בסרט. הרבה יתבהר לך.

החלק הראשון הוא המסילה התחתונה והרצפה.

החלק השני של הסרטון הוא המכשיר והרכבת קירות המסגרת.

החלק השלישי הוא בניית גג של בית מסגרת.

אם בכל זאת אתה בספק אם כדאי לבנות בית מסגרות, זה כנראה בגלל ששמעת שמדובר בטכנולוגיה גרועה, שהיא לא עובדת עבורנו. יש דעה כזו. אבל זה מבוסס על העובדה שבבתים מסגרתיים קנדיים ואמריקאים הם ממוקמים מיער יבש, לחות. לא יותר מ 20-22%. בתנאינו מביאים ממנסרה עץ של לחות כמעט טבעית וזה עד 60%. מכיוון שהבית מוביל ומתפתל, הם קרים.

אבל אם אתה הולך לבנות בית במו ידיך, מה ימנע ממך להשתמש בעץ יבש? זה יקר לייבוש בתא, ההפרש לקוביה הוא הגון מאוד - כמעט פעמיים. אך על ידי הנחת העץ באתר בערימות מאווררות, ניתן לייבש אותו עד לאותו 20-22% בשנה. אתה מחליט אם להרוויח אבטחה ביולוגית לפני הייבוש או לא. עץ יבש אינו נרקב ואינו נפגע מפטריות, אך רצוי להספג אותו עם הגנה ביולוגית מפני חרקים.

דוגמה לדעה זו היא בסרטון. עם הסבר מדוע הטכנולוגיה גרועה ...