קרן גדר: איך לא לקבור כסף נוסף

בניית גדר מתחילה בפתרון בעיה קשה: יש צורך לבחור בסיס לגדר. מצד אחד, זה הכרחי שהוא לא יכסח באביב, כאשר מרימים, מצד שני, זה לא שייך לקבור כסף נוסף. אז אתה צריך לפתור את הפאזל, לבחור איזה מהבסיסים הוא הכרחי - פשוט לשים את העמודים, לשפוך את הסרט, או לעצור בגרסת ביניים - עמודים עם גריל.

מה יכול להיות הבסיס לגדר

לא משנה כמה מבני גדרות יש, כולם ניצבים על כמה סוגים של יסודות. עומק, קוטר או חתך צינורות, רוחב ועומק הבסיס עשויים להיות שונים. פרמטרים אלה תלויים באזור האקלים ובחומר ממנו עשויים משתרע הגדר. ואין הרבה מאוד עיצובים ודרכים ליישומם:

1. מעט חול וחצץ מוזגים לחור העשוי באדמה, מכניסים צינור. הפער סתום באבנים ובאבן כתוש, נגוע.
2. נקדחת בארות באותה צורה, מותקנים צינורות, רק המילוי סביב העמוד מוטבע.
3. הצינור מותקן בטפסות קבועות, הפער בינו לבין הטפסות מלא בבטון.
4. משתמשים בערימות בורג במקום בצינורות.
5. העמודים בטון, ויוצרים גריל ביניהם. כדי לספק לקלטת חוזק מספיק, קלטת הגריל מחוזקת על ידי יצירת פער אוויר מתחתיה.
6. הם יוצרים תשתית רצועה רדודה על עמודים.
7. רצועת יסוד לעומק ההקפאה.
   

   כמה דרכים להתקנת עמודי גדר

המבנים מסודרים לפי עלות עולה: הזול ביותר הוא השיטה הראשונה, היקר ביותר הוא הרביעי. הבחירה במכשיר היסוד לגדר תלויה בעיקר בסוג האדמה וברמת הופעת מי התהום. אם הקרקעות מנקזות מים היטב ומפלס מי התהום נמוך - מתחת לעומק ההקפאה - אתה יכול לשים אותם על כל מבנה. אם מי התהום ממוקמים גבוה, אתה רוצה "גדר רצינית" עשויה מלבנים או הריסות, למשל, ואפילו אדמה - חימר או חרס - תצטרך להקים בסיס רציני יותר, שעולה הרבה.

אם אינכם יודעים כמה הם עמוקים באזור המים, חפרו חור ליד הגדר המתוכננת. עומקו 50-70 ס"מ מתחת לעומק ההקפאה באזור. אם הגעתם למפלס זה, אך אין מים, הרי שיש לכם מזל ותוכלו ליצור גדר עם בסיס כל מבנה.

התקנת מוטות לגדר קלה

גדר קלה היא כזו שתוחמתה סגורה בחומרים בעלי משקל נמוך יחסית: רשת חוליות שרשרת, עץ בכל עיצוב, מלוח גלי, גדר מתכת, רשתות מתכת מבושלות או מזויפות. לרוב, עמודים ללא בסיסים מונחים תחתיהם.

עמודי גדר עשויים רשת או גדר משמרות

השיטה הזולה והגמישה ביותר היא בחור רחב עם אבן כתוש הממלא את החסר. זה עובד נפלא על קרקעות גובה עם מי תהום גבוהים, זה עולה פעמים רבות יותר מאשר נשפך לבטון. גדר תאורה שהותקנה כראוי לעולם לא תידחק החוצה באביב.

הדרך הזולה ביותר, ובכל זאת, אמינה להתקנת הגדר - עמודים במילוי חוזר דחוס

בארות לעמודות מסוג זה נקדחות ללא ספק רחבות הרבה יותר מקוטר הצינור.אבן מרוסקת או חול נשפכו בתחתית, נגעה אותה (עם מוט ארוך או פשפש), הניחה עמוד, כיסתה אותו בהריסות סביב, העמדה הונחה זקופה וקובעה במרווחים זמניים. יוצקים את האבן הכתושה בשכבות - 10 ס"מ כל אחת, מהדקים בזהירות, עד לצפיפות המרבית האפשרית. זהו, ההתקנה הושלמה.

בקרקעות רגילות

כדאי להסביר מדוע הוא יציב יותר וכיצד עמוד כזה עובד בקרקעות בעלות יכולת ניקוז רגילה. מים בכל כמות שהיא דרך אבן כתושה הולכים עמוק למעמקים, שם הם מתפצלים בצורה טבעית. בעת הקפאה, כמותו סביב העמוד אינה מספיקה כדי להשפיע באופן מוחשי. האדמה הקופאת סביב העמוד לוחצת על האבן הכתושה, שבשל ניידותה מפצה עליה כמעט לחלוטין.

עדיף להרכיב את הבסיס לגדר מהיריעה המופעלת עם יציקת החלק העליון בבטון, אחרת עומסי הרוח ישחררו את העמודים לאורך זמן (ראה הפסקה הבאה)

על קרקעות כאלה ניתן להחליף אבן כתושה בחול גס. ככל שהתבואה גסה יותר, כך חולות טובים ומאובקים או עדינים לא יעבדו. הניחו את החול בשכבות, נשפכו ביסודיות. שאר המערכת פועלת באותה צורה.

נקודת המפתח כאן היא העומק אליו יש לקבור את המוצב. אם הרוח נמוכה והאדמה מתנקזת היטב, מספיק לקבור אותה בגובה 1/3 מגובהה או מעט יותר. במקרה זה, צריך לעשות את החור קצת יותר עמוק: כך שיש כרית מתחת לצינור של 10-15 ס"מ בערך. מים ייכנסו אליו והעמוד יישאר כמעט יבש. זה טוב גם לעמידות וגם ליציבות.

עומק החורים לעמודים בקרקעות מתנפחות

אם הקרקעות הן חימר, יש צורך לחפור 10-15 ס"מ מתחת לעומק ההקפאה. כרית אבן כתושה זו תאסוף מים, מכיוון שלא תמיד יש להם זמן להשאיר על אדמות חרס. אם הכרית ממוקמת מתחת לעומק הקפאת האדמה, לא יהיו שום בעיות בגובה: עדיין אין מים סביב העמוד, היא הצטברה למטה ונמצאת במצב נוזלי.

אם עומק ההקפאה גדול מאוד - 2 מטר ומעלה, אפילו אפשרות "כלכלה" כזו תהיה יקרה מאוד. אז אתה יכול ליצור מערכת ניקוז סביב הגדר כדי להוריד את מפלס מי התהום. ההחלטה נכונה, אך היישום יקר עוד יותר.

סוגים שונים של ערימות בורג

אפשרות נוספת היא להשתמש בערימות בורג. ניתן לקדוח אותם 2 מטר הרבה יותר מהר. אך הערימות עצמן והשירותים להתקנתם אינן הזולות ביותר. אתה יכול, כמובן, קודם לנסות ידנית, אם זה לא עובד, להתקשר לטכניקה.

האפשרות התקציבית ביותר במצב כזה היא הטמנת העמודים לעומק המקובל פחות או יותר, להרחיב את החור - בקוטר של כ- 50 ס"מ או ריבוע עם אותו צד, כלומר להגדיל את שכבת הבולם. בחורפים עם טמפרטורות ממוצעות, הגדר תעמוד כרגיל, בקור חריג או במעט שלג, כמה עמודים יכולים להוביל. אך ברוב המקרים, גדרות אור מגיבות לכך באופן רגיל, באביב הכל "מתיישב" במקום. עליכם לתקן את המצב רק אם מכסמים את ההודעה.

קטבים מתחת לגדר קלה, אך "מפליגה"

אם לטווחים יש משטח מוצק או כמעט מוצק, נוצר עומס הגון על עמודי היסוד של הגדר כאשר הרוח נושבת. אך אם משקל המילוי עדיין קטן - יריעה טרפזית, לוחות עץ - עדיין תוכלו להסתדר בעלות נמוכה. במקרה זה, כדי לפצות על עומס הרוח, יש להטות את החלק העליון של המילוי החוזר. עומק גוש הבטון כ- 30 ס"מ.

כדי לפצות על הרוחות מהגדר, יש לבטן את החלק העליון של המילוי החוזר

כדי למנוע את בלוק הבטון להתמוטט בזמן משבי רוח, מונח רשת חיזוק. אתה יכול להשתמש ברשת מוכנה עם מדרגה של 5 ס"מ, אתה יכול לעשות את זה ממוט 6-8 מ"מ. אם הרשת מגולוונת, היא מונחת כך שהיא תשקע בבטון לפחות 30 מ"מ (שימו לב למרחק מהצדדים).בעת שימוש במתכת ברזלית שכבת הבטון בשולי המוטות גדלה: לפחות 70 מ"מ. בסך הכל, מידות השטח המושתק עם רשת מתכת שחורה הן: עומק 30 ס"מ, דפנות - לפחות 34 ס"מ, עם רשת מגולוונת, צלע הריבוע סביב העמוד הוא 30 ס"מ.

יסוד לגדרות על קרקעות רופפות

אם יכולת הנשיאה של האדמה נמוכה מאוד - אלה ביצות כבול, חולות מאובקים ורופפים - בנוסף למילוי חוזר בהריסות, יש להטמיע את החור עד לעומק מלא. במקרה זה, המדד הכרחי. בטון יוצר משטח נשיאה גדול משמעותית, וזה חשוב לקרקעות אלה: העומס מהגדר מופץ על פני כל השטח והוא עומד כרגיל.

במקרה זה, כלונסאות משועממות זולות יותר: נקדח חור, מכניסים אליו שרוול מחומר קירוי מגולגל לצינור בקוטר מתאים, רצוי 2 או 3 שכבות. עמוד מוחדר בתוך טפסות זו, מוגדר, הוא מוזג סביב עם בטון M 300 ולא נמוך יותר.

אם במקביל מפלס מי התהום גבוה, אך קצב הזרימה נמוך, תוכלו לנסות לשאוב אותם מהחור ואז לשפוך עליו בטון. אם המים מגיעים במהירות, קחו שקית ניילון באורך מתאים. הוא מונמך בתוך הטפסות, הקצוות קבועים סביב השרוול הבולט. עמוד מונח בזהירות בתיק, יוצקים בטון. בטון עוקר מים בהדרגה וממלא את התבנית כולה.

גדר קלה על ערימות בורג

השיטה השנייה מתאימה אם יש שכבת אדמה עם יכולת נשיאה רגילה מתחת, מתחת לכבול או לחול. במקרה זה, אתה יכול ליצור בסיס לגדר על ערימות בורג. הם מעוותים לעומק הנדרש - שוקעים 20-25 ס"מ לתוך שכבת הנושא. עמודי הגדר מחוברים לתלויים, או משתמשים באורך הערימה שנותר.

תשתית גדר עם עמודי לבנים

אם תרצו לייצר גדר על עמודי לבנים, העבודה והעלויות יהיו משמעותיים יותר. גם אם במקביל משקל הטווח נותר קטן - יריעות צד, עץ, פרזול עם חומר כלשהו, ​​מזווג או בלעדיו - זה לא משנה. נצטרך ליצור בסיס איתן לעמודים עצמם, מכיוון שהם עצמם יוצרים עומס רציני.

תשתית גדר עם עמודי לבנים

גדרות כאלה מגיבות בצורה גרועה להתכווצות לא אחידה. משכנתא ממוקמת בדרך כלל בעמודי לבנים, המחוברים לאחר מכן לקורות הגדר כולה. הקשר מתגלה כנוקשה, ועם הצטמקות לא אחידה מופיעים סדקים במקומות הצמדת המשכנתא, והרס הבנייה מתחיל. לכן רמת הבסיס המינימלית המותרת לגדר עם עמודי לבנים היא מתחת לעומק הקפאת האדמה. גישה זו תבטיח יציבות.

בדרך כלל קרקעות מתנקזות ובינוניות

גם אם, אם המים עוזבים היטב, על מנת שהגדר תעמוד לאורך זמן, עליכם לקבור את עצמכם מתחת לעומק המקפיא. אך כל אותם כוחות משמעותיים פועלים על החלק בגוף הערימה הנופל לאזור הקפאה. בעת ההקפאה, האדמה והבטון קופאים למסה אחת, ואז כוחות התנופה מסוגלים לשבור את הערימה ולסחוט פיסת גדר.

כדי להימנע ממצב כזה, הבסיס לגדר עשוי בטפסות קבועות. במקרה זה, האדמה אינה יכולה לקפוא בבטון ו"עבודה "בפני עצמה. כטפסות, ניתן להשתמש בחומר קירוי מגולגל, פוליסטירן או פוליסטירן מורחב בכמה שכבות (אפילו אריזה ממכשירים ביתיים תלך), צינורות פלסטיק או אסבסט-צמנט בקוטר מתאים.

דוגמה לחיזוק כלונסאות

בכל מקרה, חייב להיות חיזוק בתוך הערימה. זהו מבנה של 4 פסים של חיזוק של 8 מ"מ, המחוברים על ידי מוטות של 4-6 מ"מ. זה הולך לעומק הערימה המלא, עם שחרור לתפקיד. יתר על כן, אם תרצה, אתה יכול לבנות את החיזוק, ולמלא את הפער בין הלבנים בעמוד בבטון. האפשרות השנייה - צינור מחובר לחיזוק, סביבו מונח עמוד. לאחרונה, זוהי דרך נפוצה יותר לבנות עמוד לבנים.

שיטות לחיזוק מוט גדר

ערימות TISE אמינות יותר במצב כזה. יש להם התרחבות גלילית בסוף, מה שמגדיל מאוד את עמידות הציפה. יסודות כאלה לגדר יכולים להיעשות על קרקעות חלשות ובינוניות.

הנוהל לייצור ערימות TISE

לייצור כלונסאות מסוג זה משתמשים במקדחה עם להב מתקפל, המקופל לאחור לאחר שהגיע לעומק הנדרש. כדי שיסוד כזה יעבוד כרגיל, מומלץ להרחיב את הרחבה מתחת לעומק ההקפאה.

אך רחוק מלהיות תמיד קידוח בעזרת מקדחה ידנית. על חרסיות צפופות מאוד, קרקעות עם אבן כתושה, זה לא מציאותי לקדוח חור. ואם עומק ההקפאה הוא גם כ -2 מטרים ומעלה, אי אפשר להתמודד עם משימה כזו. במקרים כאלה ישנם מספר פתרונות:

• השתמש בערימות בורג מגולוונות. הרבה יותר קל לדפוק אותם אפילו ביד, במקרים קיצוניים יש ציוד מיוחד.
• הכינו תשתית ערימה עם כרית. במקרה זה הם חופרים בור גדול יותר. כרית אבן כתוש מיוצרת בתחתית, חגורת חיזוק (מפס של 8 מ"מ) מונחת עליה בטפסות. החגורה עשויה בצורה כזאת שיציאות יוצאות ממנה לעמוד (כ30 קוטר חיזוק בגובה, כלומר עבור חיזוק של 8 מ"מ, השקעים צריכים להיות 240 מ"מ). לאחר שתפס בטון הכרית, הטפסות מונחות והערימה נשפכת. חייבים לחזק אותו גם, והיציאה ממנו עוברת למוצב.
  

  דוגמה ליצירת כרית ושקעים מתחת לעמוד

לאחר שפיכת הערימות על קרקעות רגילות, מילוי חוזר נעשה מהאדמה "הילידית"; על אלה הנוטים להתקלות, עדיף למלא אותה בהריסות. כך נוצר מילוי בולם סביב הערימה, שמפצה על הלחץ הרוחבי של האדמה על הערימה. והכרית תתנגד לדחיפה האנכית.

קרקעות מתנשאות בכבדות

אם עומק ההקפאה גדול מדי או שהאדמה נפוחה מאוד, נדרש פיתרון אחר. יש צורך לקשור את עמודי היסוד להפצת העומסים הנובעים מכך. עבור גדרות עם עמודי אבן, אך מילוי קל, הדבר נעשה באמצעות גריל - סרט בטון מזוין. על מנת למנוע כיפוף באמצעות כוחות הנעה, מסודרת תחתיה כרית אוויר בעובי של כ -10 ס"מ.

מבט על יסוד ערימת הגריל לגדר

בסיס כזה לגדר בנוי כדלקמן: לאחר שפיכת הערימות נחפרת תעלה שגודלה גדול יותר מהסורג הנדרש: יהיה עליכם להתקין את הטפסות. קצף בצפיפות נמוכה, בעובי 10 ס"מ, מונח בתחתית התעלה ומסביב לכלונסאות. עשויים מסגרת חיזוק: ארבעה מוטות בקוטר 10 מ"מ, קשורים במוט 4-6 מ"מ. שקעי הערימה משולבים עם חיזוק הגריל. הכל מוזג עם בטון. לאחר ההתקנה, הטפסות מוסרות, הקצף נשאר מתחת לגריל. הוא מספק את פער האוויר הנדרש: בצפיפות נמוכה הוא 90% אוויר. אחרי החורף, כמובן, הוא ילחץ, אבל זה לא מפחיד: האוויר יישאר. אך כדי שחול או פסולת לא ייפלו לפער, יש צורך לטמון צפחה שטוחה משני הצדדים, מה שיחסום את הפער הזה, וימנע ממנו לטשטש.

את אותה גריל ניתן להכין על ערימות בורג. אם הם מתאימים לך יותר, הכל נשאר בתוקף - חלקי החיתוך שלהם נקברים מתחת למפלס ההקפאה, ואז, כמו עם גריל, תעלה, טפסות, פלסטיק קצף, חיזוק, יציקה.

אחת האפשרויות לתשתית לגדר עם עמודי לבנים

למה שלא כדאי לשים חול או חצץ מתחת לגריל? מכיוון שבמקרה זה הוא יהיה רטוב וסביר להניח שזה לא יעזור הרבה כשהוא קופא. כתוצאה מכך, הגריל יתפוצץ.

הבסיס לגדר כבדה

באופן עקרוני, אותו בסיס מתאים לגדר במשקל בינוני. נדרש רק חיזוק עבה יותר: 12 מ"מ. בעת חיזוק יש צורך למקם את המוטות כך שיהיו בעומק של לפחות 70 מ"מ בבטון.על בסיס זה, והדרישה שהמרחק המינימלי בין מוטות החיזוק יהיה לפחות 2 קוטרי מילוי, אנו מקבלים את רוחב הגריל המינימלי - 250 מ"מ. זאת אם הבטון מלא באבן כתושה של שבר 20-40 מ"מ.

בנוסף לחיזוק הרגיל של הגריל, מומלץ להניח שכבה של רשת מתכת עם מדרגה של 5 ס"מ על מוטות האורך העליונים. זה ייתן לאזור העליון של הסרט חוזק גדול יותר. ותוכלו להתחיל להניח את המילוי שבועיים לאחר המזיגה, ולא 4.

אל תשכח לשים איטום מתחת לבנים

הגריל מיוצר באותו אופן: עם היווצרות שכבת קצף בולמת מתחתיה. לאחר שהבטון צבר את מרבית חוזקו, רצוי לצפות אותו במסטיק ביטומני. זה נחוץ לא כל כך עבור איטום כדי להפחית את ההידבקות בקרקע. מכיוון שהגריל מתחת לגדר כבדה נמצא לרוב בקרקע, פועלים עליו גם כוחות הרמה משיקים. כדי להפחית אותם, יש צורך בציפוי.

אל תשכח גם מהסדין החוסם את הגישה לאזור הבולמים שמתחת לסורג. בלעדיו, לאחר זמן מה, הפער יטבע, מה שיוביל להתנפחות מתחת לקלטת, וזה יוביל לסדקים בגדר.

האם ניתן ליצור תשתית לגדר אבן או לבנים, תשתית רצועה? פחית. אם תצליחו להיות מתחת לרמת ההקפאה, הוא יעמוד נהדר, אבל זה עולה הרבה יותר.