כיצד להתקין מערכת מפוצלת (מזגן) בעצמך

טכנולוגיית אקלים, ובמיוחד מערכות מפוצלות, המכונות בדרך כלל מזגנים, עוזרות לשרוד את חום הקיץ והגודש. הציוד אינו זול, אך הגרוע מכל, להתקין אותו מעט פחות מאשר הציוד. לכן, אנשים רבים חושבים על התקנה עצמית. התקנת עשה זאת בעצמך של המזגן אפשרית, אך ישנם הרבה דברים קטנים ותכונות, אשר הבורות מביאה לבלאי מהיר של הציוד. הוראות מפורטות שלב אחר שלב יעזרו לך להשיג את זה נכון.

בחירת מושב

התקנת עשה זאת בעצמך של מזגן מתחילה בקביעת מיקום הציוד. מכיוון שמערכות מפוצלות מורכבות משתי יחידות או יותר, יהיה עליכם לבחור מקום לשתיהן. במקרה זה, יש צורך לקחת בחשבון כיצד האוויר הקר יתפשט בבית או בדירה, וגם לקחת בחשבון את הדרישות הטכניות.

נתחיל מהדרישות הטכניות. בעת בחירת מיקום היחידה הפנימית, אנו לוקחים בחשבון את הדרישות הבאות:

• מהגוש לתקרה - לפחות 15 ס"מ (עבור יצרנים מסוימים, 20-30 ס"מ לפחות);
• לקיר הצדדי - לפחות 30 ס"מ;
• למכשול שנגדו ישבור זרימת אוויר קר - לפחות 150 ס"מ.

היחידה החיצונית ממוקמת בדרך כלל ליד חלון או במרפסת פתוחה, אם קיימת. במרפסת / אכסדרה מזוגגת, התקנה על גדר (אם יש לה יכולת נשיאה מספקת) או ליד זה על הקיר אפשרית. אם אתה גר בקומה הראשונה או השנייה של בניין רב קומות, הם מנסים להניח את היחידה החיצונית מעל מפלס החלון - הרחק מעוברי האורח. בקומות גבוהות יותר ניתן למקם אותו מתחת לחלון או בצד.

אם מתוכננת התקנה של מזגן במו ידיך בבית פרטי, בדרך כלל נבחר מקום על פי יכולת הנשיאה של הקירות. בנוכחות חזית מאווררת, תוכלו להשתמש במתקן מיוחד או לתלות את היחידה על הבסיס, אם קיימת.

בבחירת המיקום של בלוקי המערכת המפוצלת, עליך לזכור כי ברוב המקרים המרחק המינימלי והמקסימלי בין הבלוקים מנורמל. נתונים ספציפיים תלויים ביצרן. לדוגמא, המרחק המינימלי יכול להיות 1.5 מ ', 2.5 מ' (דגמי Daikin שונים) ואפילו 3 מ '(Panasonic). עבור חלק מהיצרנים האורך המינימלי אינו מוסדר, כלומר יכול להיות כזה. במקרה זה, אתה יכול להתקין בלוקים גב אל גב. המתקינים קוראים לשיטת התקנה זו "כריך".

המצב עם המרחק המרבי בין שני הבלוקים הוא מעט פשוט יותר. זה בדרך כלל 6 מטר. יכול להיות שיש יותר, אבל אז יידרש תדלוק נוסף של המערכת עם פריאון, וזה עלות נוספת, וניכרת. לכן הם מנסים להשקיע ב- 6 מטרים הנדרשים.

מה נדרש להתקנה עצמית

אתה בטח יודע כמה עולה התקנת מזגן על ידי מומחים. כשנשאלים מאיפה המחירים האלה, מכיוון שהעבודה אורכת 3 שעות בלבד, הם עונים שהציוד מאוד יקר והפחת שלו מהווה חלק משמעותי מהעלות. זה אולי נכון, אך ייתכן שרוב הציוד הזה כבר נמצא בחווה.יוצא מן הכלל הוא משאבת ואקום, אך צוותים רבים מסתדרים בלעדיה, שכן נורמלי באמת עולה הרבה, ורע אינו מועיל.

צִיוּד

לכן, כדי להתקין את המזגן במו ידיך, תזדקק לציוד הבא:

• אגרוף לייצור חור בקיר החיצוני, אליו מונחת התקשורת המקשרת בין הבלוקים הפנימיים והחיצוניים.
• מקדחה להתקנת מחברים עם סט מקדחים בקטרים ​​שונים.
• חותך צינורות לחיתוך צינורות נחושת וחישוק לגירור (ניתן לעשות זאת עם קובץ / נטפיל ונייר זכוכית).
• כלי התלקחות לצינורות נחושת.
  

  מכשיר הרחבת צינורות

משאבת ואקום נדרשת להתקנה אידיאלית, אך בדרך כלל אין לאן לקחת אותה ובמסלולים של עד 6 מטר הם עושים בלעדיה.

חומרים

כדי לחבר ולהתקין שני בלוקים של מערכות מפוצלות, תזדקק לחומרים מתכלים הבאים:

• כבל לחיבור חשמל לחיבורי בלוקים. המותג והפרמטרים של הכבל תלויים ביצרנים ומצוינים בדרך כלל בדרכון בהוראות ההתקנה. בדרך כלל מדובר בכבל בעל 4 ליבות עם חתך רוחב של 2 מ"מ או 2.5 מ"מ. אורך הכבל שווה לאורך המסלול עם שוליים קטנים.
• צינורות חלקים של דופן נחושת (לא צנרת, אך מיוחדים למערכות קירור ומיזוג אוויר). צינורות יידרשו בשני קטרים ​​- גדולים יותר וקטנים יותר. נתונים ספציפיים יצוינו במדריך, אורך כל קטע שווה לאורך המסלול בתוספת 20-30 ס"מ לשמורה. שוב, אנו מפנים את תשומת ליבך לעובדה שצינורות נחושת אינם צינורות מים, אלא עבור תעשיית הקירור. יש להם נחושת אחרת - רכה יותר, שמתרחבת היטב ויכולה לספק את ההידוק הנדרש. יש להעביר ולאחסן צינורות נחושת עם קצוות עמומים כדי למנוע כניסת אבק לשם. זה מאוד חשוב.
  

  צינורות נחושת זקוקים לנחושת רכה מיוחדת ועבה דפנות

• בידוד לצינורות העשויים גומי טכני. זמין באפור כהה או שחור. הצבע אינו משפיע על האיכות, הוא מסופק בקטעים של שני מטרים. האורך הנדרש שווה לאורך המסלול. אנו זקוקים לבידוד לשני קוטרי הצינור - גדולים וקטנים יותר.
• צינור ניקוז. מומחים ממליצים להתקין צינור גלי מיוחד ובתוכו ספירלה מפלסטיק. בעת התקנה עצמית, לעתים קרובות הוא מוחלף בצינור פוליפרופילן. אורך צינור הניקוז - אורך המסלול בתוספת 80 ס"מ.
• שני סוגריים בצורת L לתיקון היחידה החיצונית. גודלם אמור להתאים למידות הבלוק, וכושר הנשיאה צריך לעלות על המסה שלו פי 4-5. מרווח זה נחוץ כדי לפצות על עומסי רוח ושלג. מומלץ לקנות אותם מחברות שמוכרות רכיבים למזגנים. סוגריים קונבנציונליים יכולים להיות לא אמינים.
  

  סוגריים למזגנים חייבים לעמוד בעומס כבד - פי 3-4 ממשקל היחידה החיצונית

• ברגים, עוגנים, מסמרים. הסוג, הגודל והכמות תלויים בסוג התושבות ובלוח ההרכבה של היחידה הפנימית, ובסוג הקירות שעליהם מותקן המזגן.
• קופסת פלסטיק 60 * 80 ס"מ - כך שתוכלו לסגור את התקשורת המונחת.

זה כל מה שנדרש כדי להתקין את המזגן במו ידיכם.

הליך התקנה ותכונות העבודה

אין שום דבר מסובך במיוחד בהתקנה עצמית של מערכת מפוצלת, אך ישנם הרבה ניואנסים שיכולים להשפיע על עמידות ואיכות הציוד. קודם כל, לפני שתתחיל בעבודה, עליך לקרוא בעיון את הוראות ההתקנה והתפעול המצורפות לציוד. אתה מפצה על הזמן המושקע בכך שאתה יודע בדיוק מה ואיך לעשות עם המזגן שלך, כי יש כמה ניואנסים.

תחילת העבודה - הרכבת בלוקים

לפני תחילת כל העבודה, כדאי לחפש חיווט צינורות או חימום מוסתרים באתר ההתקנה המוצע. להיכנס אליהם תוך כדי עבודה זה עצוב מאוד. לאחר מכן מגיע ההתקנה בפועל של המזגן במו ידיכם. עליך להתחיל בהתקנת היחידה הפנימית. במקום הנבחר אנו מניחים צלחת לחיזוקו. על הבלוק לתלות בצורה אופקית לחלוטין ללא סטייה קלה ביותר. לכן אנו ניגשים בזהירות לסימון ולחיזוק.

אנו מורחים את הצלחת, מציבים אותה על מפלס, מסמנים את המקומות למחברים. אנו קודחים חורים, מכניסים פקקי פלסטיק מתחת לדיבלים, תולים את הצלחת ומתקנים אותה עם פסיגליים. אנו מהדקים בזהירות את חלקה התחתון של הצלחת - ישנם תפסים המחזיקים את הבלוק, לכן עליהם להיות קבועים בצורה נוקשה. אין תגובה חריפה. ואז נבדוק שוב את המיקום האופקי.

לאחר שהערכנו היכן ימצא המסלול (עליו ללכת בנטייה של לפחות 1 ס"מ למטר - להנחת ניקוז רגילה), אנו מתחילים לקדוח חור בקיר החיצוני. החור נקדח גם בשיפוע - שוב, כך שהמעבה זורם החוצה כרגיל (הזווית עשויה להיות גדולה מזו של המסילה).

קוטר החור המינימלי הוא 5 ס"מ. אם אין מקדחה בגודל כזה, אתה יכול ליצור כמה חורים בקוטר קטן יותר, לא להוציא את חבילת התקשורת הכללית, אלא בנפרד כל צינור / כבל. בכל מקרה, עדיף לקדוח שני חורים - אחד לכבל הנחושת והחשמל והשני לצינור הניקוז. עליו להיות מונח נמוך יותר מהשאר - כדי שלא יזרום לתקשורת בשעת חירום.

לאחר מכן אנו מתקינים את התושבות ליחידה החיצונית. אם אנחנו מדברים על בניין רב קומות, תצטרך ציוד טיפוס וכישורים כדי לעבוד בגובה. בלוק זה אמור גם לתלות בצורה אופקית לחלוטין, ולכן בעת ​​סימון חורים אנו משתמשים גם במפלס. בעת הרכבת סוגריים, אנו מתקינים מחברים בכל חור, לא משנה כמה מהם יש - זהו תנאי מוקדם. מחברים תקניים - עוגן 10 * 100 מ"מ. יותר אפשרי, פחות מאוד לא רצוי.

לאחר קביעת התושבות היחידה החיצונית נחשפת. אנחנו גם מתקנים את החסימה בכל המחברים שיש. זו הדרך היחידה להבטיח שהיא תעמוד במקום בכל תנאי.

הנחת תקשורת

שני בלוקים מחוברים באמצעות חוט חשמלי, שני צינורות נחושת. כמו כן, צינור ניקוז מובל החוצה דרך הקיר. יש לבחור נכון, לחבר, להניח ולאבטח את כל התקשורת הללו.

צינורות נחושת

אנחנו מתחילים בצינורות נחושת. אחד בקוטר גדול יותר, השני בקטן יותר. המידות מצוינות בהוראות למזגן. חותכים חתיכה באורך הרצוי בעזרת חותך צינור, מעבדים את הקצוות מהקורה בעזרת כלי מיוחד, מיישרים ומפלסים את החיתוך. לא רצוי להשתמש במסור רגיל, כמו גם בקובץ לניקוי - יש נסורת בתוך הצינור, שתיכנס למערכת ויהרוס במהירות את המדחס.

צינורות בידוד חום מונחים על הצינורות המוכנים. יתר על כן, הבידוד התרמי צריך להיות רציף ולעבור גם בתוך הקיר. המפרקים של פיסות הבידוד התרמי חייבים להיות מודבקים עם סרט מתכתי, כדי להשיג התאמה הדוקה מאוד של הקצוות. איכות הבידוד התרמי חשובה מכיוון שייווצר עיבוי על החלקים הלא מבודדים של הצינורות והוא יכול לנקז בתוך הקיר ולגרום לפסים קפואים ולהרוס את הקיר.

יש לעבור צינורות נחושת עטופים בבידוד תרמי דרך חור בקיר.לפני כן, חובה כי הקצה שיוחדר לקיר ייאטם בקפידה כך שאבק לא ייכנס לצינור (או שעדיף לחבר היטב את שני הקצוות מיד לאחר החיתוך ולהשאיר את התקעים לפני התחלת החיבור). זו נקודה חשובה מאוד, מכיוון שאבק יפגע במהירות במדחס.

כבלים וניקוז

המצב פשוט יותר עם כבל חשמלי. כל חוט מסתיים עם זיזים מיוחדים, כשהוא מתקין אותם על מוליכים המופלים מבידוד ומתכווץ בעזרת צבת. הכבל המוכן מחובר על פי התרשים בהוראות.

יש צלחת נשלפת על היחידה הפנימית והחיצונית מעל יציאות צינור הנחושת, שמתחתיהן מחברי הכבלים. לפני תחילת ההתקנה העצמאית של המערכת המפוצלת, הסר את הלוחות, שקול מה ואיפה להתחבר - יהיה קל יותר לעבוד בהמשך. במיוחד עם יחידה חיצונית.

חיבור צינור הניקוז בדרך כלל פשוט: הוא מחובר לשקע המתאים ביחידה הפנימית והחוצה דרך הקיר. אורכו של צינור זה צריך להיות כזה שיסתיים במרחק של 60-80 ס"מ מהקיר. יש להניח את צינור הניקוז בשיפוע כלפי חוץ. המדרון אורכו לפחות 1 ס"מ למטר. יותר אפשרי, פחות לא.

יש לקבע את הצינור בכל מטר, כך שלא יתרחש בו נפילה. לאחר מכן מצטבר עיבוי בהם, שעלול להסתיים על הרצפה או על הרהיטים שלך. כשמעבירים את הצינור דרך חור בקיר, עדיף גם להטביע אותו במשהו.

פנים, צינורות וכבלים עטופים בדרך כלל בקלטת מתכתית בצרור יחיד. ואז הם מקובעים על הקיר בכמה מקומות, קופסת פלסטיק מחוברת מעל. בדרך כלל הוא נלקח בצבע לבן או צבע התואם את הגימור.

אם תרצה, תוכל להסתיר את כל הצינורות בקיר - לטחון את המסלול בקיר, לשים אותו שם ולאחר בדיקת הפונקציונליות, לבנות אותו. אך זו אפשרות מסוכנת למדי, שכן בכדי לתקן משהו תצטרכו לפרק את הקיר.

 

בלוקים מחברים

כאן, באופן כללי, אין סודות מיוחדים. אנו מחברים את התקשורת הנמתחת דרך החור בקיר למחברים המתאימים. אין בעיות בחיבור הכבל - אתה מחבר חוטים באותו צבע למסופים שכבר מחוברים אליהם. במקרה זה, אתה בהחלט לא יכול לטעות.

אם הפרש הגובה בהתקנת הבלוקים עולה על 5 מטרים, יש צורך לעשות לולאה כדי לתפוס את השמן (שמנו צינורות נחושת בצורה כזו) מומס בפריאון. אם הירידה נמוכה יותר, איננו יוצרים לולאות.

תעלת ניקוז

ישנן שתי דרכים לנקז את הניקוז מהמערכת המפוצלת - לביוב או ממש מחוץ, מחוץ לחלון. השיטה השנייה נפוצה יותר בארצנו, אם כי היא לא נכונה במיוחד.

חיבור צינור הניקוז הוא גם פשוט. ניתן למשוך צינור גלי בקלות לשקע מערכת הניקוז של היחידה הפנימית (צינור עם קצה פלסטיק בתחתית היחידה). כדי לשמור עליו בצורה מאובטחת, אתה יכול להדק את החיבור בעזרת מהדק.

כך גם עם הניקוז מהיחידה החיצונית. צא ממנו בתחתית. לעתים קרובות הם משאירים הכל כמו שהוא, והמים פשוט נוטפים למטה, אבל כנראה שעדיף לשים גם צינור ניקוז ולהסיר לחות מהקירות.

אם אתה לא משתמש בצינור, אלא בצינור פולימרי, תצטרך לבחור מתאם שיאפשר לך לחבר את שקע המזגן והצינור. יהיה עליכם לצפות במקום, כיוון שהמצבים שונים.

בעת הנחת צינור הניקוז עדיף להימנע מפניות חדות ובוודאי שלא לאפשר צניחה - עיבוי יצטבר במקומות אלו, וזה לא טוב בכלל. כאמור לא פעם, הצינור מונח בהטיה.האופטימום הוא 3 מ"מ למטר אחד, המינימום הוא 1 מ"מ למטר. לכל אורכו הוא קבוע לקיר, לפחות כל מטר.

מערכת זרימת פריון

קצת יותר קשה לחבר צינורות נחושת. הם מונחים בקפידה על הקירות, ונמנעים מכיפופים וקמטים. לכיפוף עדיף להשתמש בכנף צינור, אך אתה יכול להסתדר עם קפיץ. גם במקרה זה יש להימנע מפניות חדות, אך על מנת לא לכופף את הצינורות.

מההתחלה אנו מחברים את הצינורות ליחידה הפנימית. אנו מסובבים את האגוזים מהיציאות עליו. שריקה נשמעת כשהאגוזים משוחררים. זה יוצא עם חנקן. זה נורמלי - חנקן נשאב למפעל כדי שהפנים לא יחמצנו. כשהשריקה נעצרת, הוצא את התקעים, הסר את האגוז, הניח אותו על הצינור ואז התחל להתגלגל.

גִלגוּל

ראשית הסר את התקעים מהצינורות ובדוק את הקצה. זה צריך להיות חלק, עגול וללא קוצים. אם החלק אינו עגול בעת החיתוך, השתמש בכיול. זהו מכשיר קטן שניתן למצוא בחנות המצח. זה מוכנס לצינור, מגולל, מפלס את החלק.

שולי הצינורות מפולסים בקפידה למשך 5 ס"מ לאחר הרחבת הקצוות כך שניתן יהיה לחבר אותם לקלט / פלט של הבלוקים, וליצור מערכת סגורה. הנכונות של חלק זה של ההתקנה חשובה מאוד, מכיוון שיש לאטום את מערכת זרימת הפריאון. ואז ייקח הרבה זמן לתדלק את המזגן.

בעת הרחבת הצינור, שמור על החור. שוב, כדי שחלקיקי נחושת לא ייכנסו פנימה, אלא יישפכו על הרצפה. במחזיק הוא מהודק כך שהוא יוצא 2 מ"מ. זה נכון, לא יותר, לא פחות. אנו מהדקים את הצינור, שמים חרוט מתנפנף, מסובבים אותו ומפעילים מאמצים מוצקים (צינור עבה דופן). ההתלקחות הושלמה כאשר החרוט לא מרחיק לכת. אנו חוזרים על הפעולה בצד השני, ואז בצינור השני.

אם טרם גילגלת צינורות, התאמן על חלקים מיותרים. הקצה צריך להיות שטוח, עם גבול רצוף ברור.

חיבור לנמל

אנו מחברים את קצה הצינור המתנפח לשקע המתאים, מהדקים את האום. אין צורך להשתמש באטמים נוספים, חומרי איטום וכדומה (אסורים). לשם כך הם לוקחים צינורות מיוחדים עשויים נחושת איכותית, כך שהם מספקים איטום ללא אמצעים נוספים.

אתה צריך לעשות מאמץ רציני - בערך 60-70 ק"ג. רק במקרה זה, הנחושת תשטח, תסחט את ההתאמה, החיבור יהפוך למונוליטי כמעט ומהודק.

אותה פעולה חוזרת על עצמה עם כל ארבע היציאות.

לשאוב אבק - מדוע ואיך לעשות זאת

השלב האחרון, שמסתיים בהתקנת המזגן במו ידיכם - הסרת אוויר ולחות, שאריות ארגון מהמערכת. במהלך ההתקנה, אוויר לח מהחדר או מבחוץ ממלא את צינורות הנחושת. אם לא יוסר, הוא יכנס למערכת. כתוצאה מכך המדחס יעבוד עם עומס גבוה יותר, הוא יתחמם יותר.

נוכחות לחות משפיעה לרעה גם על ביצועי המערכת. העובדה היא שהפריאון המשמש למילוי המזגנים מכיל כמות מסוימת של שמן לשימון האלמנטים מבפנים. שמן זה היגרוסקופי, אך כאשר הוא רווי במים, הוא משמן את החלק הפנימי ביעילות פחותה, וזה מוביל לשחיקה מוקדמת שלהם.

מכל אלה נובע שהמערכת תפעל ללא סילוק אוויר, אך לא לאורך זמן רב ועם כיבוי אפשרי עקב התחממות יתר (אם יש אוטומציה כזו).

ישנן שתי דרכים להסיר אוויר מהמערכת: באמצעות משאבת ואקום או כמות מסוימת של פריאון המשתחרר מהיחידה החיצונית (הוא מתודלק במפעל ויש בו עודף פריאון - לכל מקרה).

שיטת זילץ '

על יציאות היחידה החיצונית, הברג את תקעי השסתום (בתמונה הם מסומנים בחצים).

הפעולות יבוצעו עם היציאה התחתונה (קוטר גדול יותר), הנדבקת בניצב לגוף. מתחת לכיסוי יש שקע למשושה, אנו בוחרים מפתח מתאים.

לאחר מכן, בעזרת מקש זה, סובב את השסתום 90 מעלות לשנייה אחת, והחזיר אותו למצב הקודם שלו. הכנסנו קצת פריאון למערכת, היה שם לחץ עודף. לחץ עם האצבע על הסליל שנמצא באותו יציאה. בכך אנו משחררים תערובת של פריאון וגזים הנמצאים שם. אנחנו לוחצים ממש לשניות. חלק מהתערובת צריכה להישאר כדי לא להתחיל חלק חדש של אוויר בפנים.

אתה יכול לחזור על 2-3 פעמים, לא יותר, בפעם השנייה אתה יכול לסובב את השסתום הממוקם מעל. עם מסלול של 2-3 מטר - זה אפשרי 3 פעמים, באורך של 4 מטרים - רק שניים. לא יהיו מספיק עתודות פריאון לעוד.

כאשר האוויר כמעט מוסר, אנו מברגים את התקע על השקע עם השסתום (מילוי), פותחים את שסתומי הבקרה (מתחת למשושה) לחלוטין, ומשדרים את הפריאון למערכת. אנו מצפים את כל המפרקים בקצף סבון כדי לוודא שהם אטומים. אתה יכול לרוץ.

משאבת ואקום

פעולה זו דורשת משאבת ואקום, צינור לחץ גבוה, קבוצה של שני מד לחץ - לחץ גבוה ונמוך.

מבלי לפתוח את השסתומים על שסתומי הבקרה, חבר את הצינור ממשאבת הוואקום לכניסה עם הסליל, הפעל את הציוד. זה אמור לעבוד 15-30 דקות. במהלך תקופה זו, כל האוויר, האדים, שאריות החנקן נשלפים החוצה.

ואז המשאבה מכובה, שסתום המשאבה סגור, אך לא מנותק ומשאיר למשך 15-20 דקות נוספות. כל הזמן הזה יש צורך לעקוב אחר קריאות המנומטרים. אם המערכת סגורה הרמטית, אין שינוי לחץ, החצים של המדידה קפאו על מקומם. אם החצים משנים את מיקומם, יש איפה שהוא נזילה ויש לבטלה. אתה יכול למצוא את זה בעזרת קצף סבון ולהדק את החיבור (בדרך כלל הבעיה היא במקום שבו צינורות נחושת מחוברים ליציאות הבלוקים).

אם הכל בסדר, מבלי לנתק את צינור המשאבה, פתח לחלוטין את השסתום שנמצא למטה. כמה צלילים נשמעים בתוך המערכת - פריאון ממלא את המערכת. כעת, לבוש כפפות, סובב במהירות את צינור משאבת הוואקום - כמות מסוימת של פריאון קרח יכולה לברוח מהשסתום, ואינך זקוק למקור קור. כעת אנו משחררים לחלוטין את השסתום בחלקו העליון (שם מחובר הצינור הדק יותר).

מדוע בסדר זה? מכיוון שבמילוי פריאון המערכת נמצאת תחת לחץ, מה שנסגר במהירות את יציאת המילוי כשהמשאבה מנותקת. זה הכל, ההתקנה של המזגן במו ידיכם הושלמה, תוכלו להפעיל אותו.

למען ההגינות, יש לומר כי פעולה כזו - שאיבת אבק - מתבצעת רק ברוסיה ובמדינות השכנות. בישראל, שם פועלים מזגנים לאורך כל השנה, הם לא עושים דבר מהסוג הזה. מדוע שאלה למחשבה.