איך מכינים תקרת גבס מוארת

אחד הטריקים העיצוביים הדרמטיים ביותר הוא השימוש באפקטים של תאורה. לעתים קרובות זה האור שמעניק לחלל הפנים התלהבות. תקרת גבס עם תאורה אחורית היא אחת האפשרויות הנפוצות ביותר. זה טוב מכיוון שאם תרצו תוכלו לעשות זאת בעצמכם במו ידיכם.

הבדלים עיקריים בעיצוב

התאורה האחורית של תקרת הגבס מוסתרת ופתוחה. זרקורים פתוחים הנראים באופן מלא או חלקי. זה הנסתר נקרא כך מכיוון שרק הקרינה שלו נראית לעין. לכן, בעת התקנת תקרת גבס עם תאורה נסתרת, תיבות המפלס התחתון מיוצרות עם מדף עליו מונחים גופי התאורה.

מדף זה יכול להיות פתוח או סגור, ובהתאם לכך, ומיקום מקורות האור משנה את רוחב ובהירות רצועת האור על התקרה.

עיצוב תיבת תאורה אחורית

כדי להכין תיבה כזו לתאורת התקרה, אתה צריך שני סוגים של פרופילים:

• UD - מדריכים. הם מותקנים על התקרה ועל הקיר, גם באמצע המבנה ובנקודה שבה הצד מחובר, אם ניתן.
• פרופיל נושא תקליטורים בעל קשיחות גדולה יותר. עשויים מתלים ומשקופים, אליהם מחובר יריעת גבס.
  

  עיצוב הקופסה להדלקת תקרת הגבס

בגרסה המוצגת בתמונה למעלה, המדף אינו נשען על שום דבר. די בנוקשות של לוח הגבס עצמו בכדי לשמור על התאורה האחורית. במקרה זה, יש לקחת בחשבון את משקלם של אלמנטים התאורה. הכבדים ביותר הם מנורות פלואורסצנט, אך כמעט ולא נעשה בהם שימוש לאחרונה, מכיוון שישנן אפשרויות אחרות החסכוניות יותר בצריכת האנרגיה וקלות יותר להתקנה (רצועות לד, אור אור).

יש קונסטרוקציה שנייה. כאן הרחבת המדף נשענת על איברים צולבים מוארכים. אם הבנייה הקודמת נראית לכם לא אמינה, תוכלו לעשות זאת. רק במקרה זה יידרש קצת יותר פרופיל נושא. התצלום מראה דוגמא לארגון של זרימה דו-מפלסית מקיר גבס עם תאורה אחורית.

ניתן ליישם את אותה תוכנית בדיוק בגרסה ברמה אחת. אם התקרה הראשית שלך במצב טוב, אתה יכול להכין רק קופסה היקפית. דוגמה למסגרת מורכבת לתאורה להלן. נותר ליצור צד פנימי ולשול את המסגרת מלמטה.

לתקרת גבס מוארת לא תמיד יש קווים ישרים. הם פשוט הכי קלים ליישום. אך אותם דפוסים נעשים בקווים מעוקלים. התוצאה היא תקרות שווא יפות מאוד.

רק במרחקים גדולים מהקירות הנושאים עומס, יש צורך לתקן בנוסף את פרופיל העומס לתקרה או לפרופילים של המפלס הקודם. נוח יותר לעשות זאת עם השעיות.

מקורות אור

כאשר מתכננים לבצע תאורה של תקרות גבס, יש לזכור כי לא מדובר בתאורה כלל, אלא רק בדרך לקשט את החדר. זרם האור מפוזר. בתחילה, הוא התמזג לתקרה ואז לחדר. וזה כמעט ולא מוסיף שום דבר לתאורה הכוללת של החדר.בעזרתו תוכלו "להעלות" חזותית את התקרה, להפוך אותה לאחד ממרכיבי הפנים, אך אלמנט זה אינו יכול להיחשב כתאורה. יהיה עליכם לדאוג לתאורה בנפרד: להתקין מנורות מובנות, קיר או נברשות מסורתיות.

ניתן לעשות תאורה אחורית באמצעות מקורות אור שונים, אך לאחרונה נעשה שימוש בשלושה סוגים:

• לד
  • קלטות;
  • duralight.
• צינורות ניאון.

רצועות לד ורוחב אור

זו סדרת נוריות LED בסדרה. המוזרות שלהם נעוצה בעובדה שהם מופעלים מ- 12 וולט או 24 וולט. ניתן לספק כוח זה באמצעות מתאם הממיר את המתח של רשת ביתית 220 וולט לרשת נמוכה יותר. ישנם סרטים מונוכרום (לבן, אדום, כחול, ירוק) שמוגדרים כ- SMD או RGB אוניברסלי בעת הסימון.

מונוכרום תמיד פולט צבע אחד, צבע האוניברסלי יכול להשתנות. קלטות RGB פועלות רק עם בקר ושלט רחוק. בפקודה מלוח הבקרה הם משנים את הגוון (מספר הצבעים יכול להיות שונה - מעשרות למאות), בחלק מהדגמים גם עוצמת הזוהר יכולה להשתנות.

לפי סוג הביצוע, רצועות לד הן:

• רגיל. אין להם ציפוי מגן וניתן להשתמש בהם רק בחדרים יבשים.
• חסין מים. פני השטח שלהם מכוסים בלכה. יכול לשמש לתאורת חדרים רטובים - מטבחים, חדרי אמבטיה.
• עמיד בפני רטיבות. אטום בצינור פולימרי (המכונה duralight) או בבית. לעתים רחוקות הם משמשים להארת הנחות, לעתים קרובות יותר באקווריומים, בבריכות שחייה וכו '.

הבחירה ברורה. בחר את סוג הקלטת בהתאם לתנאי החדר. פרטים נוספים על סוגים, צבעים, סימון, חיבור ניתן למצוא כאן, ונדבר על נוריות LED הטובות או הרעות בתאורה האחורית.

ראשית, לגבי היתרונות:

• צריכת חשמל נמוכה. הם חסכוניים מאוד. בהתחשב בכך שזה רק קישוט, אני לא רוצה להוציא סכומים גדולים על תוכנו.
• לא להתחמם. רק ספק הכוח יכול להתחמם, הנוריות עצמן לא מתחממות. זה חשוב אם התקרה מעץ.
• חיי שירות ארוכים. נספר באלפי שעות. תחת ספק כוח רגיל, הם נשרפים לעיתים רחוקות מאוד (אל תחרוג מהזרם אליו הם מיועדים).
• מחיר נמוך. קלטת SMD 35 * 28 באורך 5 מטר ובעלות צפיפות של 120 יח '/ מ' עולה כ- $ 2-3. יש לשלם בערך אותו דבר עבור המתאם. נכון, אלה המחירים של Aliexpress. בחנויות הכל הרבה יותר יקר (פי 2-3), אם כי גם לא תלכו.
• התקנה פשוטה. הרכב דבק מוחל על המשטח האחורי של הקלטת. הסר את שכבת המגן והדבק במקום הנכון. אם המשטח מחוספס, אתה יכול "לצלם" בעזרת סיכות מהדק מהנדס בנייה, אך עדיף לא לנקב את הקלטת עצמה.

עכשיו לגבי החסרונות. ראשית, והחשוב ביותר: נוריות נוריות מאירות היטב את כל הפגמים במשטח. לכן הדרישות לאיכות גימור התקרה הן גבוהות מאוד. חסרון שני: נוכחות מתאמים. צריך לחבר אותם איפשהו. כנראה שזה הכל.

צינורות ניאון

אלה צינורות זכוכית מלאים בתערובת של גזים אינרטיים ואוריים. בהירות הזוהר משתנה כאשר עוצמת הזרם משתנה, המווסתת על ידי הקונווקטור. התקנים אלה מותקנים כל 5 מטרים, צריכת החשמל שלהם היא כ 100 וואט, הם לא משמיעים רעש במהלך הפעולה.

כמו כן, נדרש שנאי דריכה להפעלה: מתח נורמלי אינו מספיק כדי לעבוד בניאון. רובוטריקים מותקנים כל 6 מטר. אבל הם יכולים לזמזם במהלך העבודה, וגם - להתחמם וחשמל, כמובן, "מושך" די טוב. המערכת כולה כולה צורכת כמות די גדולה של חשמל, אשר יחד עם שבריריות הצינורות והמורכבות הגבוהה למדי של ההתקנה, הופכים אותה לא מאוד אטרקטיבית בהשוואה לנורות LED.

אבל לאחרונה הופיעו חוטי ניאון. הם מגיעים מיד עם בקר וכל מה שאתה צריך זה ללחוץ על כפתור. הם עובדים מסוללות AA.אבל העוצמה של תאורה כזו לתקרה בהחלט אינה מספיקה. ניתן להשתמש בהם בשילוב עם נוריות לד כדי להאיר פרטי פנים.

התקנת תאורת תקרה סביב ההיקף עם תמונות צעד אחר צעד

התקרה העיקרית בגרסה זו הייתה מרק, ולכן הדרג הראשון לא נעשה. רק התיבה הוצמדה סביב ההיקף: הגובה כבר קטן ו-7-8 ס"מ הנדרש לארגון התלוי הוא קריטי.

יש מקום לכרכוב ליד החלון, רוחב התיבה הוא 60 ס"מ, הוא מונמך ב 12 ס"מ ביחס לתקרה הראשית, גובה הצד כ -5 ס"מ, החלק הבולט הוא 6 ס"מ, עיגולים נעשים בפינות.

נבחרה השיטה הראשונה - שלב תחת תאורה ללא תמיכה. מכיוון שהתאורה האחורית מתוכננת מרצועת LED קונבנציונאלית, יכולת הנשיאה שלה היא די והותר.

ראשית, נעשים סימונים על התקרה. כל המידות שצוינו מוגדרות בצד, קווים מצוירים בעזרת חוט צבע. שימו לב כי הקו על התקרה מונח במרחק של 54 ס"מ, ולא 60 ס"מ, כמו בתרשים הראשון. זה מתקבל תוך התחשבות בעובדה שהצעד נדחק קדימה ב -6 ס"מ.

כאשר מציירים סיבובים, מרכזם מתבצע לא במקום הצמדת הפרופיל, אלא תוך התחשבות בצעד הבולט: כך האלמנט מתגלה כמבע יותר.

מדריכי פרופיל מחוברים לאורך השורות המסומנות (CD או PNP בסימון). מהודק לדיבלים עם גובה של 50 ס"מ. נקדח מיד דרך המתכת. לאחר התקנת התקע, מסמר הציפורן היה מעוות.

איפה שיש צורך ליצור עיגול, קירות (דפנות) הפרופיל מחורצים, הגב נשאר שלם. לאחר מכן, ניתן לפרוס את הפרופיל במעגל.

מהצד הקדמי לפרופיל המדריך בתקרה, אנו מצמידים רצועת קיר גבס ברוחב 12 ס"מ. זה יהיה הצד האחורי של הקופסה שלנו. אנו מתקנים אותו סביב כל ההיקף בעזרת ברגים הקשה עצמית עם בורג במרחק של כ -10 ס"מ.

בצד האחורי של הצד המותקן, אנו מצמידים עמודים אנכיים מפרופיל התקליטור (התקרה). אורכם קטן - 9.8 ס"מ (גובה התיבה 12 ס"מ, מינוס 1 ס"מ להתקנת פרופילים, ועוד מינוס 1.2 ס"מ לעובי לוח הגבס המוברג מלמטה).

בכל חלק, החלק התחתון גזוז. קירות הצד מוסרים כך שניתן יהיה להבריג פרופיל מדריך נוסף. כתוצאה מכך, המדף התחתון שלו צריך להיות שווה עם הפרופיל מוברג לקיר. שלב ההתקנה של העמודים האנכיים הוא כ- 40-50 ס"מ

השלב הבא: אנו מחברים את פרופיל ה- PNP, שעובר בתחתית הסירה. הוא מותקן גם על ברגים עם הקשה עצמית עם גובה של 10-12 ס"מ.

לאחר מכן, המשך להתקנת מגשרים אופקיים, שעליהם יוחזק גיליון ה- GKL, תוך סגירת התיבה מלמטה.

הם מחברים שני פרופילי מנחה: זה שמוברג על הקיר וזה שמוצמד ללוח הראשי. הם עשויים מפרופיל תומך עם מדרגה של 40-50 ס"מ.

אנו ממשיכים לתכנון העיגולים. כדי להפוך את הרצועה לכפופה לאורך המסלול הנדרש, אנו לוקחים רצועת קיר גבס ברוחב של כ- 15 ס"מ. חותכים אותה במרווחים של 5 ס"מ ושוברים את הגבס. התוצאה היא פיסות טיח שנדבקות לקרטון.

עכשיו אנו מצרפים חלקים כאלה לפרופיל. לכל שבר - בורג הקשה עצמית אחת, בערך באמצע הרוחב, כדי לא להתפוצץ.

באמצעות מפלס הלייזר, העבר את סימני הגובה לצד הפנימי. אם אין מפלס לייזר, השתמש במים וצייר קו עם עיפרון.

ואז אנחנו לוקחים חתיכה מפרופיל הנושא באורך 9.8 ס"מ, רק שניתקנו אותו מלמעלה ומלמטה.בערך באמצע הקשת אנו מתפתלים קצה אחד מאחורי הפרופיל, מהדקים אותו עם בורג הקשה עצמית.

ואז אנחנו לוקחים פיסת פרופיל חתוכה לשברים (כפי שעשו בעת יצירת מעגל על ​​התקרה) ומהדקים אותה לאורך הסימן.

כעת ניתן להסיר את החלקים הנוספים של גבס. הם נחתכים לרמה עם הקצה התחתון של הפרופיל, חותכים בזהירות את הנייר ושוברים שברים קטנים.

השלב הבא בהכנת תקרת גבס עם תאורה אחורית הוא מרק. התקרה והצד הראשי מרק. זה הרגע הנוח ביותר לכך. מאוחר יותר, המכפלת התחתונה והקרניז הבולט יפריעו.

לאחר מכן, אנו מתחילים לחתוך את התיבה מלמטה. רוחב הרצועה - 60 ס"מ. חותכים ומהדקים בעזרת ברגים הקשה עצמית. הליך העבודה עם לוח גיקארד הוא סטנדרטי. הסברים מסוימים נדרשים רק לתפירת פינות.

הדרך הנוחה ביותר היא לחתוך ריבוע ואז לחתוך אותו בצד אחד. ראשית, אנו מברגים אותו בקווים ישרים. ואז, בהדרגה, בקשת, מצייר את צורת הקצה הנדרשת.

ראשית אתה יכול לצייר, ואז לנגוס בחתיכות קטנות לאורך הקו הזה. החליקו אי סדרים בעזרת סכין טפט.

לאחר מכן, אנו מהדקים את פרופיל המדריך. צד נוסף יצורף אליו, שיכסה את התאורה האחורית.

אין חדשות: עבור העיגולים, אנו חותכים את הדפנות, מכופפים אותם בקוטר הרצוי ומניחים אותם במקומם, מקבעים אותם באמצעות ברגים הקשה עצמית.

אם אתם מתכננים להכין תאורת לד לתקרת הגבס שלכם, הגיע הזמן לתקן את הסרט. ואז זה יהיה מאוד לא נוח. זה מודבק במקום הנכון, במידת הצורך, מציב איזשהו מישור נוטה.

יתר על כן, רצועת קיר גבס ברוחב 5 ס"מ מחוברת לפרופיל. מהתכונות - הידוק באמצע, ולא מעל ומתחת: הגובה קטן מדי. גם כיפוף מוכר. אנחנו חותכים רצועה כל 4-5 ס"מ, שוברים את הטיח ומהדקים אותו.

בגרסה זו, על מנת להקל על העבודה ולהעניק לתקרה מראה מוגמר, מודבקים פילה לצד (בסיס תקרה). דומים מודבקים בצומת הקופסה והקיר.

עכשיו נותר למרק הכל ולהשיג משטח ישר. כמעט הכל. תקרת הגבס עם תאורה אחורית מוכנה, נותר להתקין את התאורה האחורית עצמה. וזה יכול להיות שונה.

אפשרות נוספת ניתן לראות בפורמט וידאו, אך עם תאורה אחורית עובדת.

ההתקנה של זרם דו-מפלסי מודגמת בסרטון הבא. השלבים מוצגים באופן סכמטי, אך הרכבת המפלס הראשון ברורה. אז זה עשוי להיות מועיל.

כיצד ניתן לארגן תקרת גבס עם תאורה (תמונה)