כיצד לבודד חזית בקצף

כדי להפחית את עלויות החימום, בעלי בתים ודירות רבים חושבים על בידוד. אחת האפשרויות האפשריות היא בידוד החזית בפוליסטירן (EPS או EPS). העבודה היא לא הכי קלה, אבל אתה יכול לעשות את זה בעצמך. חשוב להכיר את הטכנולוגיה. נדבר על כך בפירוט, בפירוט, בהמשך.

בידוד נכון של החזית עם קצף נותן תוצאות טובות

PPS או EPS (קצף או קצף פוליסטירן מוקצף)

בידוד החזית עם קצף מתחיל בפתרון השאלה: במה עדיף להשתמש, פלסטיק קצף (PPS) או קצף פוליסטירן מוקצף (EPS). שני החומרים מיוצרים מאותו חומר התחלתי (פוליסטירן), אך הם משמשים טכנולוגיות שונות. זה כמעט לא שווה להיכנס למורכבויות של התהליכים; חשוב לדעת את ההבדלים העיקריים בין שני החומרים הללו. אז בקיצור:

• קצף קצף רך יותר, סופג לחות, חרקים ומכרסמים אוהבים לכפות בו. בעל מאפיינים טובים, מחירו נמוך.
• EPS הוא נוקשה וצפוף יותר, כמעט לא סופג מים, חרקים ומכרסמים לא אוהבים את זה. חסרונו העיקרי הוא מחירו הגבוה. במקרה של בידוד קירות מבחוץ, יש חסרון אחד נוסף - העיבוד המקדים שלו הוא הכרחי (יש לשרוט את המשטח), וזה הזמן.

יש עוד פלוס של EPS - בדרך כלל הצלחות מיוצרות ברבע, כלומר יהיו הרבה פחות חיבורים ישירים במהלך הבידוד, ולכן יש פחות גשרים קרים. הבחירה לא קלה, במיוחד בהתחשב בכך שההבדל במחיר הוא משמעותי - פי 2. כדי להקל על ההחלטה, מוצגות בטבלה מספר עמדות במחיר EPS ו- PPP.

לאחר שהחלטת על סוג החומר, תוכל להתחיל בהתקנה.

עבודת הכנה

בידוד החזית עם קצף מתחיל בהכנת הקירות. בואו נגיד מתי עדיף להתחיל לעבוד - בפרק זמן חם. אך האינדיקטור החשוב ביותר הוא תכולת הלחות של הקירות. הם חייבים להיות יבשים. לאחר הגשם, מומלץ להמתין שבוע למזג אוויר יבש, ועדיף סוער. אז אתה יכול להתחיל.

הכנת דופן חיצונית

הכנה לבידוד החזית עם קצף מתחילה בניקוי כל מה שמתקלף ונופל. אם הקירות היו מכוסים בצבע, הוא מוסר, מנקים את הסיד. אם יש מקומות נפוחים של טיח או אריחים, זה סדוק. רק מה שנשאר חזק צריך להישאר.

יש לנקות את כל מה שיכול ליפול

ואז הגיע הזמן ליישר את הקירות. זה טוב מאוד אם לוחות הבידוד מונחים על הקיר עם כל פני השטח שלהם, ללא חללים. אך קירות כאלה הם דווקא חריג מאשר כלל, ולכן אי-סדרים בסביבות 1 ס"מ למ"ר מותרים.יש ליישר בליטות ובורות גדולים בעומק / גובה - למלא בטיט גבס (טרום טרום) או לחתוך אותו. ככל שהמשטח חלק יותר, העבודה תהיה קלה יותר.

לפריים או לא

אין צורך לזלף רק את הקירות האלה, כשהיד מריכה את כף היד לאורכו, כף היד נשארת נקייה. אם יש סימנים לבנים, פיסות טיח, חול וכו ', עדיף לזלף. זה יבטיח מגע טוב יותר של הדבק עם הקיר. הניתוח לוקח מעט זמן, הוא פשוט, דורש מעט כסף והיתרונות גדולים. אז אם אתה מבודד את החזית בפוליסטירן או EPSP "לעצמך", עדיף לזרום.

תחול הוא תהליך פשוט, אך שימושי מאוד

כל פריימר מתאים לעבודת חזית. חברות רגילות - Ceresit, Master, Stolit, Krysel, Tokan, Ecomix. פריימר מדולל או לא - תלוי בצורת השחרור וההוראות, הוא נמרח בעזרת מברשת או מבקבוק ריסוס. המרסס מהיר וקל יותר והמברשת טובה יותר.

הכנת EPS

אם תחליט לבודד את הקירות בחוץ עם פוליסטירן מורחב (EPS), על פני השטח שלו להיות לא חלקים כל כך. לקצף מבנה רופף יותר ואינו זקוק להכנה מקדימה. על פני ה EPS, יש צורך לבצע שריטות, אחרת הוא ייפול מהדבק.

כלים להכנת EPS

הם לוקחים רולר מחודד, המשמש לעיבוד קיר גבס, ומגלגלים אותו היטב לכל הכיוונים. הדרך השנייה היא לקחת מברשת עם זיפי מתכת ולעשות איתה חריצים. השיטות הרכות יותר לא עובדות. העבודה לא קשה, אבל זה לוקח הרבה זמן. זה חייב להיעשות לפני שתתחיל להתקין קצף פוליסטירן על הקירות. אם הבידוד יונח בשתי שכבות, יש צורך לעבד את היריעות לשתי השכבות.

גימור אדני חלונות, שיפועים, גאות ושפל

כל האלמנטים - אדני חלונות, שיפועים ושפל (טפטוף) מותקנים בצורה הטובה ביותר לפני התקנת הבידוד על הקירות. בעת ההתקנה עליכם לזכור שעדיין יהיה לכם עובי מוצק של בידוד + גימור. אם כבר הותקנו אדני החלונות והמדרונות, יהיה עליהם להחליף אותם - הם יהיו קצרים מדי. על מנת שהכל ייראה אורגני וישתלב בקלות עם עוגת הבידוד, האלמנטים צריכים להיות בגדלים הבאים:

• אדן החלון צריך לבלוט 3-4 ס"מ מעבר למישור הקיר (פחות או יותר אין צורך). אם עובי הבידוד הוא 60 מ"מ, תזדקק לאדן חלון בעומק 100-110 מ"מ (בידוד 60 מ"מ, גימור 10 מ"מ, הקרנת 30-40 מ"מ). בעת התקנת אדן החלון, יש למלא את כל החללים. אתה יכול להניח את לוחות הבידוד התרמי, למלא את החללים בקצף ולהניח אדן חלון על כל זה, להעמיס עליו משהו כבד ולהשאיר אותו למשך 3-4 שעות.
  

  בידוד החזית עם קצף מתחיל מהמדרונות

• כשמפרידים את המדרונות הם צריכים לבלוט מעבר למישור הקיר הקיים (ללא בידוד) בס"מ אחד. כך יהיה קל יותר לחבר אותו לבידוד. הם שמו אותו על דבק (זהה שישמש בעת בידוד החזית בקצף). יש כאן עדינות נוספת: לגימור המדרונות נדרש בידוד בעובי קטן יותר - 20-30 מ"מ מקסימום. העבה יותר פשוט "תטפס" על הזכוכית (אל תשכחו מנוכחות שכבות גימור, אנחנו משאירות עליהן כ -10 מ"מ).
• גאות ושפל מותקנת בין הבסיס לבידוד (נקרא גם "טפטוף"). זהו רצועת פלדה מגולוונת מצופה אבקה. הוא מותקן על הבסיס בעזרת ברגים או פשטיפות הקשה עצמית (תלוי בחומר הבסיס) בצעד של 20 ס"מ. הוא נמכר בחתיכות של שני מטרים, במהלך ההתקנה חתיכה אחת עוברת על השנייה ב-10-15 ס"מ. הגובה הדרוש כדי שהמים הזורמים לאורך הקיר לא יזרמו לתוך הבית, והתמזג ברחוב.
  

  התקנת שפל (טפטוף)

כפי שאתה יכול לראות, עבודות הכנה לפני בידוד החזית בקצף פוליסטירן (פוליסטירן) אורכת גם זמן. הם לא קשים, אך יש להם השפעה משמעותית על התוצאה הכוללת.

טכנולוגיית התקנת קצף על קירות

לקבלת תוצאה רגילה, הקצף מודבק תחילה על הקירות, ואז ממוסמר. בדיוק כך, ולא אחרת. הדבק מתחיל מלמטה, בדרך כלל מהפינה השמאלית.אם הבית מבודד בקצף, אז השורה הראשונה נתמכת בגוש המותקן, אם הבידוד התרמי משופר בבניין דירות, סרגל ההתחלה ממוסמר. בלעדיו, ההסתברות גבוהה שהקצף יתגנב מטה.

חומרים וכלים

תזדקק לשתי מרית כדי להדביק את הקלקר על הקירות. אחד רוחב כ 100 מ"מ, השני 180-200 מ"מ. הצרים מוציאים דבק מהמיכל, והרחבים מורחים אותו על הקירות. יתכן שתזדקק למסור עם להב עדין כדי לקצץ חומר. כל הכלים בשלב זה. נצטרך עוד קצת דבק. זה דורש אחד מיוחד, על התיק צריך להיות כתוב "לצלחות פוליסטירן" או משהו דומה. ישנם שני סוגים של דבק זה:

• תרכובת אוניברסלית לפוליסטירן וגימור חזית לאחר מכן (הדבקת רשת ושכבת פילוס).
• ההרכב מיועד רק להדבקת פוליסטירן על קירות. עבור שכבות אחרות, אוניברסלי נדרש.

אם ניגש לנושא מהבחינה הכלכלית, משתלם יותר לקנות שני קומפוזיציות שונות - האוניברסלי יקר בהרבה. ניתן לבצע מספר פעולות עם דבק:

• דבק פוליסטירן לקיר ולמדרונות;
• משמנים את מפרקי הבידוד;
• פטריות לתיקון שומנים;
  

  להדבקת פוליסטירן על קירות צריך דבק מיוחד

רשימת העבודות שדרוש להן דבק אוניברסלי היא כדלקמן:

• רשת הדבקה בפינות (וגם במדרונות) ובקירות;
• מריחת שכבת פילוס.

הצריכה של שתי הקומפוזיציות זהה בערך ומסתכמת ב-4-6 ק"ג למ"ר. הצריכה יכולה להיות פחותה אם הקירות בהתחלה שטוחים ונדרשת שכבת דבק קטנה יותר (אין צורך ליישר את השקעים). הצריכה של שכבת הרמה (לאחר הדבקת הרשת) תלויה במידת הקיבוע של הפוליסטירן, בין אם פינותיו בולטות או לא.

לקבלת קיבוע נוסף של פוליסטירן לקיר, יש צורך בפטריות

לשלב השני - קביעת פוליסטירן על הקירות - יהיה צורך בפטריות. זהו דיבל בצורת מיוחד עם כובע פלסטיק גדול ורגל ארוכה. ציפורני פלדה או פלסטיק מוכנסים לדיבלים. כאשר מבודדים את החזית בפוליסטירן, עדיף להשתמש בפלסטיק. הם לא מצטננים, לא מתאדים, עולים פחות וחזית מבודדת גדולה לא יוצרת עומסים.

כדי להתקין את הפטריות תצטרך מקדחה ופטיש. כדי למרוח את שכבת הרשת והיישור, תזדקק למרית רחבה - 300-350 מ"מ ואף יותר. כדי לשייף את שכבת הרמה תצטרכו לצוף פלסטיק ונייר זכוכית עם גרגר של 400-500.

טכניקת הדבקת פוליסטירן על קירות

את הדבק מערבבים במים על פי המלצות היצרן (מערבבים בעזרת מקדחה עם זרבובית או מערבל). זה יותר נוח לעבוד כשהוא קצת עבה יותר ממה שמתברר אם פעל לפי ההמלצות. לכן, אנחנו לא מוסיפים קצת פחות מים, אבל שם רואים כמה נוח לעבוד.

אם הקיר אינו אחיד, מרחו את הדבק על הקיר. זה מקל על תיקון אי סדרים - לשים יותר בחריצים ופחות על הגיבנות. אם נותרה יותר מדי גבנון להפחתת צריכת הדבק, ניתן להכין חריץ בקצף. טריק זה לא יעבוד עם EPS.

מרחו דבק כזה, אבל רק על קירות, לא על קצף

הניחו את הפתרון עם "עוגות" עד לשטח 9-10, והכינו גם רולר (לא רציף) סביב השטח של הצלחת, תוך חזרה 3-4 ס"מ מהקצה. גדלי העוגות אינם בהכרח זהים. חשוב רק ליישר את השטח ככל האפשר. לאחר הנחת הדבק יש למרוח את הקצף, ללחוץ כלפי מטה, למחוא כף עם כף היד (לא קשה כדי לא למעוך). נקניקיות הפרושות בקצוות יכולות לזחול מתוך התפרים או "לצוף" מתחת לסדינים אחרים. העובדה שהם זוחלים על סדינים אחרים היא נורמלית ואפילו טובה, זה יחזיק מעמד בצורה יציבה יותר. אבל הדבק שיצא עדיף להרים. אז תהיה פחות יישור.

יש טכניקה שנייה - למרוח דבק על הקצף, ליישר אותו בעזרת מסרק (כף מחורצת) ולהדביק אותו כך. אך שיטה זו מתאימה רק בחזיתות שטוחות ללא טיפות.

אם הקיר אחיד, יש למרוח בשכבה אחידה ורציפה על הקצף

בעת הנחת השורה השנייה, הסדינים ממוקמים כך שהתפרים אינם רציפים (עם קיזוז, כגון לבנים). כל השורות הבאות גם מוודאות שהתפרים אינם תואמים. אנו משאירים את הקלקר מודבק לחזית למשך 3 ימים - בערך כמה זמן הדבק מתייבש. בינתיים אנחנו מדביקים את זה בחלק השני.

כמה מילים על איך יותר נוח להדביק קצף על החזית ואיזה סוג אתר. אם בית פרטי מבודד בקצף, שטח העבודה הוא משמעותי, כמו גם הגובה. חלק מהעבודות יבוצעו מהקרקע, חלקן יצטרכו להתבצע מהפיגום. כדי לשאת אותם פחות, יותר נוח לבצע עבודה בחלקים. קטע אחד נעשה לחלוטין - החל מהדבקת הקצף לשכבת הרמה, המשך למשנהו. בסדר העבודה הזה יש יתרון נוסף: פחות פוליסטירן נשאר פתוח (הוא מגיב בצורה גרועה לאור אולטרה סגול).

חלק את הבית לחלקים עם שלבי עבודה שונים

אנו מסמרי פוליסטירן (EPS)

לכן, לאחר שהדבק התייבש (עברו 3 ימים לאחר הדבקתו), אנו לוקחים פטריות פלסטיק (כאלו שעלותן יקרה יותר, הן קשות ונסתמות היטב). אורכם תלוי בעובי הבידוד. אליו (עובי) יש צורך להוסיף 4-5 ס"מ, לפיהם הפטרייה צריכה להיכנס לקיר. אם יש לך שכבת קצף של 50 מ"מ, הרי שהפטריות לא צריכות להיות פחות מ 9-10 ס"מ.

הפטריות צריכות להיכנס לקיר ב 4-5 ס"מ. הדמות אינה מדויקת - הרשת מודבקת על הפטרייה

צלחת אחת דורשת 5-6 פטריות. במקומות הנבחרים נקדחים חורים (מקדחה 10 מ"מ) בעומק 2-3 ס"מ מאורך רגלי הפטרייה. אם החורים נעשים קצרים יותר, הם נסתמים באבק חומרי ואינם מתאימים לחלוטין. מיקום הפטריות הוא אחד במרכז הלוח ומספר במפרקים. מיקום זה מאפשר לך למסמר את הקצף וליישר את הקיר בו זמנית (למשוך את הפחם למצב הרצוי).

פריסת הפטריות בעת בידוד החזית בקצף

פטרייה מוחדרת לחור הקדוח ואז מכהים בפטיש. הכובע שלו צריך להיות מונח היטב על הבידוד. אם לא, הוציאו, העמיקו את החור. לפעמים, אחרי כמות מסוימת של פטריות מבוססות, הם מפסיקים להיסתם. המשמעות היא שהמקדחה נשחקה - היא הפכה לקוטרה קטנה יותר - והגיע הזמן לשנות אותה.

אנו דופקים פתיתים מפלסטיק

הם סותמים את הפטריות כך שהכובע מעט שקוע בקצף - הוא משאיר כ -1 מ"מ. ואז צריכת הדבק לשכבת הרמה תהיה פחותה. קל לפטיש עם קצף, אך קשה יותר עם פוליסטירן מורחב (EPS).

אם ישנן שתי שכבות בידוד

אם עובי הבידוד הנדרש הוא יותר מ 50 מ"מ, אך פחות מ 100 מ"מ, מוחלות שתי שכבות. במקרה זה, מודבקים שכבה אחת, כמתואר לעיל, הסדינים של השנייה ממוקמים כך שהם אינם חופפים את המפרקים של הראשונה. כאשר מורחים את השכבה השנייה, יותר נוח למרוח את הדבק על הסדין ולא על הקיר. לא ניתן לשפשף או להקציף את המפרקים של הראשון - הם יחפפו.

אם יש זמן, מומלץ לחכות עד שהראשונה יבשה לפני שמורחים את השכבה השנייה. אם זה לא אפשרי, אתה יכול מיד להדביק את השני, אך לגובה של לא יותר מ -2 מ ', אחרת הסדינים עשויים לנוע.

התפרים של השכבה הראשונה והשנייה אינם יכולים להתאים

אנו מתחילים למסמר את הקצף בפטריות לאחר שהדבק מתייבש (אותם 3 ימים). רק אל תטעו בחישוב אורך הפטרייה - עובי הבידוד הכולל + 1 ס"מ לדבק + 4-5 ס"מ לקיר. עומק החור עוד 2-3 ס"מ יותר, הקוטר זהה 10 מ"מ. כאשר הקצף ממוסמר לחזית, אתה יכול להמשיך הלאה.

איטום מפרקים ופטריות

ראשית, אנו מיישרים את קטע החזית המכוסה בקצף. לעתים קרובות קורה ששולי הקצף מבצבצים אי שם. ניתן לחתוך אותם בעזרת סכין נייר מכתבים (טפטים). יש גם גרגרים מיוחדים לקצף. הם נוחים לפילוס פני השטח. אתה יכול גם לנסות לעשות את זה עם EPS, אבל רק עם סכין, ואז הוא נחתך בצורה גרועה. העבודה גוזלת זמן, אך שווה את הזמן - היא תפחית מאוד את צריכת התרכובות היקרות לשכבות הגימור הבאות.

ואז, על מנת לא לכלול את חדירת האוויר הקר בין הלוחות, משפשפים את התפרים.הם לוקחים על המרית את אותה ההרכב שבאמצעותו הודבק הקצף לחזית, ממלאים את התפרים. אם יש תפרים גדולים מ -3 מ"מ, שמנו בהם רצועת בידוד צרה ואז שפשפו בדבק. אתה יכול למלא את התפר בקצף פוליאוריטן. אנחנו משאירים את זה למשך 4-5 שעות, ואז חותכים את העודף בסכין ומורחים אותו מעל בדבק. מכסי הפטריות שקועים, אנו גם מבהיקים עליהם, מפלסים אותם עם המשטח הראשי.

תפרי קצף עלובים

כשמדיסים מפרקים וכובעים, אנו מנסים ליישר את המשטח - הדבק לא אמור לבלוט. אם חיפשתם איפשהו, לאחר הייבוש אנו לוקחים פומפיה, מתקנים את נייר השיוף (גרגר 400-500) ומיישרים אותו. רק המתן עד שהוא מתייבש לחלוטין - ברגע שהוא נכנס לדבק רטוב, האמפרי מיד נסתם, אתה רק צריך להחליף אותו (הרשת לא מתאימה לעבודה זו).

חיזוק וטיח קצף

לפעמים יש למתוח את בידוד החזית בקצף על פני שתי עונות - להשאיר אותו לחורף בשלב כלשהו. ניתן להשאיר ללא פגיעה בחומרים רק לאחר מריחת שכבת הרמה. אסור להשאיר את הקצף המצורף בפשטות (EPS). מומלץ אפילו לשמור אותו ארוז בחבילות בתוך הבית, ולא בחוץ. אז אתה יכול להפריע רק לאחר סיוד.

מריחת רשת חיזוק על פינות

הרשת משמשת לחזית, לעבודה בחוץ (הפנימית פשוט תתפורר מהדבק). צפיפות 140-160 גרם / מ"ר. מ 'ראשית, הפינות מודבקות. כל הפינות מחוזקות - חיצוניות ופנימיות, ומדרונות. חָשׁוּב! מנקודה זו ואילך, יש צורך להשתמש בהרכב אוניברסלי, ולא בזה שעליו הודבק הקצף. הדבק מדולל מעט דק יותר מהמצוין בהוראות - עליו להיצמד היטב למרית, אך להידחס בקלות דרך הרשת.

לחיזוק ניתן להשתמש בפינה מוכנה עם רשת, ניתן לחתוך רצועות מגליל (רוחב 30 ס"מ) ולהדביק אותם. קל יותר לעבוד עם פינה מוכנה, זול יותר - עם פיסת רשת. אם מכינים אותו מגליל, חותכים את הרצועות לרוחב הגליל, מקבלים חתיכות באורך מטר. מקפלים אותם לשניים לאורך ולוחצים היטב את הקיפול בעזרת מרית. יש צורך לקפל אותו כך ששולי הרשת יעטפו פנימה (זה היה גם בגליל). אם יתברר להיפך, הם יתקעו משכבת ​​הדבק, יהיה קשה לעבוד.

רשת חיזוק פינתית

בכל מקרה העבודה כמעט זהה. פס מרגמה ברוחב 6-7 ס"מ ועובי 2-3 מ"מ מוחל על הפינה משני הצדדים. אם אתה לא מדביק את הפינה המוגמרת, אלא את הרצועות הכפופות של הרשת, אז אורך השטח המלא בתמיסה צריך להיות קצר ב 5-7 ס"מ מהחתיכה החתוכה (93-95 ס"מ).

מעל מניחים פינה או חתיכת רשת כפופה. מעבירים מרית לאורך הרשת, לוחצים אותה מעט לתוך הדבק. תנועות אדרה - מלמעלה ומטה.

כמחצית הרשת בצדדים נותרה ללא דבק. זה נורמלי - יהיה קל יותר לחבר אותו לחיזוק הקצף במישור הקיר. כמו כן, ללא דבק, פס נשאר בחלקו העליון אם אתה מדביק מחתיכות. מדביקים את החלק הבא מעל, מורחים את הדבק ישירות על הרשת "הריקה" הזו, מכסים אותה על גבי החלק הבא. זה נותן את המפרק בעובי זהה לכל הפינה.

כשאנחנו יוצרים את הפינה, אנחנו מנסים להפוך אותה לאחידה. אם זה לא עובד עם מרית רגילה, אתה יכול לקחת פינה אחת (בתמונה למעלה). זה לא יהיה קשה - פשוט להוביל מלמעלה למטה בלחיצה אחת.

חיזוק קצף על קירות

קצף קצף ו- EPS מחוזקים על ידי מריחת שכבת רשת פלסטיק, הנלחצת על הדבק (אוניברסלי). הנוהל הוא כדלקמן:

• מרחו שכבת דבק (הרכב אוניברסלי) על הקיר בעזרת מרית (רוחב לא פחות מ -350 מ"מ). הרצועה רחבה 5-7 ס"מ מהרשת (הרשת לרוב 100 ס"מ).
• גלגל את הרשת מלמעלה למטה, כך ש 5-7 ס"מ מקצה אחד יהיו נקיים מדבק.
• הם עוברים עם מרית לאורך הרשת, לוחצים אותה לתוך הדבק. הם מנסים ליישר את פני השטח.
  

  הרשת מגולגלת על שכבת הדבק המונחת, נלחצת לתוכה בעזרת מרית

• רצועת הדבק השנייה מוחלת החל מקטע הרשת "הריק". חתיכת חיזוק חדשה מוחלת בסמוך לזו שכבר הונחה.מתברר בצומת של שתי שכבות ערימות, אך עובי הדבק זהה לזה של שאר הקיר.
  

  ניתן לראות שחלק מהרשת נותר ללא פתרון.

הרשת המודבקת נותרה לייבוש. זה אמור לקחת לפחות חצי יום, או יותר טוב - יום. ואז הם לוקחים פומפיה עם אמרי ומיישרים את כל האי סדרים.

טיח קצף (מריחת שכבת פילוס)

הטכניקה של מריחת טיח על פוליסטירן אינה שונה מהתקן (על טיח קיר, ראה כאן). קבע את עובי שכבת הרמה בהתבסס על תוצאת העבודה הקודמת. אם השכבה הקודמת הוחלה באופן שווה, שכבת הרמה יכולה להיות דקה מאוד - כמה מילימטרים.

יש רק תכונה - התערובת צריכה להיות מעט מימית. מעט דק יותר מרשת. עקביות זו קלה יותר לרמה.

שכבת הרמה המיושמת נותרה לייבוש. הזמן תלוי בטמפרטורה ובעובי השכבה. המתן עד שהוא יבש לחלוטין, אחרת האמפרי ייסתם. אגב, בשלב זה עדיף להשתמש בו כבר עלוב - המשטח יהיה חלק יותר. החדש משאיר שריטות הגונות. זה קריטי אם אתה מתכנן פשוט לצבוע את החזית, ואתה יכול לעבוד עם חדשים ליישום טיח דקורטיבי.

זה משלים את בידוד החזית עם קצף. הבא - עבודות גמר. מה הם יהיו - אתה בוחר.

הסרטון מדגים את כל השלבים. יש רק טעות אחת: כאשר מדביקים את הרשת, היא מתגלגלת על שכבת הדבק המונחת, ולא על קיר יבש. עם טכנולוגיה כמו זו שבסרטון, יש סיכוי טוב שכל הגימור ייפול עם הרשת.