חיבור התנור באופן עצמאי
בקניית תנור מובנה, המוכרים ממליצים להפקיד את חיבור הציוד לאנשי מקצוע. אבל שירות זה, אפילו עם חיווט רגיל, עולה כ -1,500 רובל (כ -25 דולר), וזה כבר הרבה. ואם אתה צריך למשוך את הקו מהדש, העלות עולה עוד יותר והיא יציבה. אבל אדם רגיל שיודע להחזיק מברג בידיו יכול לחבר את התנור במו ידיו. הנחת קו חשמל נפרד מסובכת יותר, אך ניתן גם להתמודד. החיסרון היחיד בפעולות כאלה הוא שלא ימלא את העמודה המתאימה את הדרכון שלך. על סמך זה, ייתכן שתמנע מתיקוני אחריות אם פתאום נוצר מקרה אחריות. אז הבחירה היא שלך.
ניתן להתקין תנור עצמאי בקלמר
תנורים חשמליים הם משני סוגים - תלויים ועצמאיים. מכורים הולכים עם כיריים ולהתחבר יחד איתו למקור כוח אחד. הם צריכים להיות ממוקמים בקרבת מקום, בדרך כלל הכיריים מעל התנור. הם מחוברים זה לזה באמצעות כבלים, שכן מיקום פקדי התנור משפיע על פעולת הכיריים. כל הדרישות מפורטות בהוראות ויש לעקוב אחריהם במדויק.
תנורים עצמאיים הם מכשירים עצמאיים לחלוטין המתחברים באופן עצמאי. הבחירה במיקום ההתקנה שלהם היא גם שרירותית. כי, כנראה, דגמים כאלה פופולריים יותר.
תוכן המאמר
הליך חיבור
ללא קשר לסוג המכשיר, התנור מחובר בכמה שלבים:
עליך להעריך את החיווט הקיים. ניתן לחבר את התנור רק אם:
- מצב גופני טוב.
- חתך המוליכים אינו פחות מהנדרש.
- לקו יש מפסק או לפחות מתג. הם נחוצים כדי להפעיל את הציוד במצב חירום.
אם החיווט הקיים אינו עומד בדרישות, יש צורך להניח מסלול חדש מהלוח למיקום ההתקנה המוצע של התנור. בשורה זו תצטרך לשים מכונה אוטומטית עם דירוג מתאים... נדבר יותר על חתך החוטים ועל דירוג המכונות עבורם בהמשך.
מה לעשות
ראשית עליך להכין את התנור לחיבור לרשת החשמל. בתנור יכול להיות כבל חשמל. לפעמים זה נגמר בתקע משולש (מקורקע), לפעמים אין תקע. תלוי בשיטת החיבור, תוכלו להתקין תקע בכבל, או להסתדר בלעדיו. אתה יכול אפילו להחליף את הכבל - זה אפילו לא משפיע על האחריות.
הכל על איזו שיטת חיבור תבחר. אתה יכול - מסורתי דרך שקע בעל שלושה פינים עם תקע. אתה יכול לקבל כזה שלא כל כך נוח, אבל נחשב לנכון יותר. דרך גוש המסוף. בהתאם לשיטת החיבור שנבחרה, חבר את חוטי החשמל (עוד על כך בהמשך).
בחלק מהמקרים כבל החשמל עם התקע כבר מחובר לתנור
- הכן מקום לתנור מובנה. בדרך כלל, יצרנים ממליצים לאוויר קר לזרום מהחלק האחורי והתחתון לצורך אוורור. אם לרהיט יש קיר אחורי, עושים בו חור, או אפילו גוזרים אותו עד כמה שאפשר. כדי להבטיח את זרימת האוויר מלמטה, ניתן להניח רפידות בצדדים בגובה של כמה סנטימטרים (חשוב שיהיה גם פער אוויר בחלקו העליון בין התנור למשטח העבודה. בנוסף, יש להתאים את מדפי הצד של הארון לגודל התנור - יש לקבע אותו לצדדים בעזרת ברגים.
תמונה של תוכנית כזו תהיה בהוראות שלך עם מידות ההתקנה המדויקות.
- התנור המובנה מותקן במקום, אנו בודקים את האנכיות והאופקיות של ההתקנה עם מפלס בנייה, במידת הצורך, אנו מתקנים זאת. אנו פותחים את הדלת, יש חורים בצלחות הצדדיות, אנו מתקינים בהן ברגים עם הקשה עצמית שיחזיקו את התנור במקום. כדי למנוע קירות הרהיטים להישבר בעת הברגת הברגים, ראשית חור בעזרת מקדחה בקוטר מעט קטן יותר מקוטר הבורג הקשה עצמית.
זה, למעשה, הכל. התנור כבר היה מחובר, אך לא כולם מבינים לגמרי חלק מהניואנסים, וכנראה, יש הרבה שאלות לגבי החלק החשמלי. בואו נדבר עליהם הלאה.
קשר חשמלי
אם הכל בסדר עם החיווט, הוא הונח לאחרונה, יש קו נפרד לחיבור עם הארקה עובדת כראוי, ואפילו התנור לא חזק במיוחד - כ -2.5 קילוואט, אין שאלות - שימו את התקע, הפעילו אותו וזהו. אבל אם החיווט כבר בן יותר מעשר שנים, באיזה מצב אתה לא יודע איזה קטע החוט הוא, זה לא ידוע, עדיף למתוח קו נפרד, לעשות הכל על פי הכללים ורק אז לחבר את התנור. במקרה זה אינך צריך לפחד שמשהו יקרה לחיווט.
ניתן לחבר את התנור המובנה לקו רגיל. עדיף שיהיה מוקדש - רק ליחידה זו
חתך מוליכים ודירוג המפסק
הדגמים האחרונים של התנורים הפכו להיות לא מאוד "רעבים" - המאבק לכלכלה מניב תוצאות. אם אתה מסתכל על המאפיינים שלהם, אז כוח ההתקנה הממוצע של תנור מובנה הוא בטווח של 2.6-3 קילוואט. אבל זו שאלה של מוצרים יקרים למדי. ציוד במגזר הזול יותר יכול להיות בעל הספק גבוה משמעותית. כמו כן, דגמים עם ניקוי פירוליטי יהיו חזקים יותר.
לכן מומלץ לחבר את התנור לקו ייעודי עם חתך גדול של מוליכים, עליו מותקן מפסק. קטע מומלץ - 6 מ"מ2... מוליך כזה יכול לעמוד בעומס רציף של 10 קילוואט, וזה די והותר. מומלץ להתקין על קו זה מפסק אוטומטי מסוג C 32. זה עם מרווח בטיחות גדול מאוד - קווים עם פרמטרים כאלה מותקנים לרוב בכניסה לדאצ'ה או לבית בכפר. הנחתו תדרוש השקעה מוצקה - והכבל אינו זול והמכונה עולה מספיק.
| חתך של חוטי נחושת | זרם עומס רציף מותר | הספק עומס מרבי לרשת 220 וואט חד פאזית | זרם מדורג של מפסק | הגבלת זרם המפסק | עומס משוער למעגל חד פאזי |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 מ"ר מ"מ | 19 א | 4.1 קילוואט | 10 א | 16 א | תאורה ואיתות |
| 2.5 מ"ר מ"מ | 27 א | 5.9 קילוואט | 16 א | 25 א | קבוצות שקעים וחימום רצפה חשמלי |
| 4 מ"ר מ"מ | 38 א | 8.3 קילוואט | 25 א | 32 א | מזגנים ומחממי מים |
| 6 מ"ר מ"מ | 46 א | 10.1 קילוואט | 32 א | 40 א | כיריים ותנורים חשמליים |
| 10 מ"ר מ"מ | 70 א | 15.4 קילוואט | 50 א | 63 א | שורות היכרות |
אם לתנור שלכם הספק נמוך מ- 8 קילוואט (גם אם כל המכשירים הזמינים מופעלים בו זמנית), תוכלו להניח את הכבל בחתך רוחב של 4 מ"ר. מ"מ, ושם את המקלע C 25. זה יהיה לא פחות אמין, אבל חסכוני יותר. אגב, ליתר ביטחון בהתקנת התנור, מומלץ להשתמש במפסקים דו-מוטיים. כאשר הם מופעלים, הם יתנתקו לא רק את השלב, אלא גם את האפס, שבמקרים מסוימים הוא חשוב (במקרה של התמוטטות בידוד).
ניתן להשתמש בכבל VVGng או NYM. הפרמטרים הם בהתאמה 3 * 4 או 3 * 6. רק בקנייה, הקפידו למדוד את קוטר המוליך - לעתים קרובות מדי יצרנים, המנסים להוזיל את המוצרים, חסוך נחושת. כתוצאה מכך, במקום 4 מ"ר המוצהרים, יש לנו, במקרה הטוב, 3 וזה כבר לא בטוח - החיווט יכול להתחמם, מה שעלול להוביל לקצר חשמלי ושריפה. לכן, בדוק את קוטר המוליך. לכבל עם חתך רוחב של 4 מ"ר. מ"מ זה צריך להיות 2.26 מ"מ, עבור 6 מ"ר. מ"מ - 2.76 מ"מ. קרא עוד על אופן ומה למדוד, כיצד לחשב כאן.
UZO - האם זה הכרחי או לא?
בנוסף למפסק, מומלץ להתקין RCD על הקו אליו ניתן לחבר את התנור. המכונה מגנה על החיווט מפני התחממות יתר וזרמי קצר חשמלי, ו- RCD - מכשיר הארקה מגן - יגן על המשתמשים. במקרה של התמוטטות בידוד לאדמה או במקרה של נגיעה בחוט הפאזה, הוא ינתק את אספקת החשמל. חשמל הוא תחום בו עדיף לנגן אותו בטוח ו- RCD הוא בדרך כלל ביטחון, אך עדיף אם כן. בטוח יותר.
זה נראה כמו בתרשים המחבר את התנור
הבחירה בפרמטרים של RCD היא פשוטה - הדירוג שלה גבוה יותר מהדירוג של המפסק. כלומר, אם התקנתם את המכונה ב 25 A, קחו את RCD ב 32 A, אם התיק נמצא ב 32 A, יהיה צורך ב- RCD ב 40 A. הפרמטר השני הוא זרם הניתוק. הכל פשוט אצלו - עבור הקווים אליהם מחובר מכשיר אחד הם לוקחים את זה 10 mA.
אנחנו עדיין צריכים לדון בסוג. עדיף להתקין את מחלקה B (B 25, למשל), אבל מחלקה A (A 25) תעשה זאת. אבל לא לקחת את הכיתה AC. למרות שהם זולים יותר, הם אינם מספקים את מידת האבטחה הנדרשת.
שוב: אם ברצונך לחבר את התנור בצורה נכונה ומאובטחת, השתמש בחוט גדול, במפסק וב- RCD. התקנה כזו תבטיח הפעלה ממושכת ובטוחה של הציוד.
שקע או שקע
ניתן לחבר את התנור לקו החשמל בשתי דרכים: באמצעות תקע ושקע חשמל עם פרמטרים מתאימים (שנבחרו על פי הזרם המקסימלי, אותם יש לציין במפרט הטכני) או בסעיף "פעולה בטוחה". באופן כללי, בהספק של 3-3.5 קילוואט, אתה צריך תקע ושקע עם זרם מקסימלי של 15 A, עבור תנור בהספק של עד 5 קילוואט, תצטרך שקע עם תקע 32 A.
תקע חשמל עם שקע, מדורג ל- 32 A.
חוט קרקע (בדרך כלל צהוב-ירוק) מחובר למחבר התחתון, פאזה ואפס (כחול או כחול) לשניים האחרים. כשאתה מתחבר, אל תתבלבל - השלב והאפס על השקע והתקע חייבים להתאים.
אפשרות החיבור השנייה היא גוש מסוף. זו דרך פשוטה ואמינה. ישנה צלחת תרכובת פלסטיק עמידה בחום עליה מותקנים כמה זוגות לוחות מגע ומהדקי בורג. החוטים של שני הכבלים מחוברים משני צדדים מנוגדים. בעת החיבור יש לשים לב לקידוד הצבעים: החוט הצהוב-ירוק "קרקע". מוליכים אלה מחוברים זה מול זה. כנ"ל עם החוטים הכחולים - זה ניטרלי או "אפס". שאר החוטים הם שלב והם מחוברים גם זה מול זה.
שימוש בבלוק המסוף לחיבור החשמלי של התנור
מטבע הדברים, יש צורך לעבוד עם המתח כבוי - הכניס את המכונה למצב כבוי. החוטים מחוברים בפשטות - מוליך המופשט על ידי 7-9 מ"מ מוחדר מתחת לפלטה העליונה. ניתן לשחרר אותו בעבר על ידי סיבוב בורג ההידוק כמה סיבובים. לאחר מכן מהדקים את הבורג כדי להבטיח מגע טוב. לאחר הידוק הבורג, משוך את המוליך בכוח מספיק מספר פעמים - וודא שהוא מאובטח היטב.
ניתן להשתמש בבלוקים סופניים כאלה, אך עליהם לעמוד בזרם המתאים (15 A או 25 A), תלוי בהספק התנור.
כך שגוש המסוף עם החוטים אינו פתוח, ניתן לארוז אותו (ורצוי מאוד) במקרה. אתה יכול להשתמש בתיבת חיבורים רגילה, או להשתמש בארון חיווט פלסטיק קטן שתוכל לארוז הכל בצורה מסודרת מאוד.
מגשרים
ברוב המקרים התנור מועבר מהחנות כשכבל החשמל כבר מחובר. באופן טבעי, במקרה זה, כבר הותקנו מגשרים בהתאם לאיזו רשת יש לך - חד פאזי או תלת פאזי. אך אם אין כבל, יש לכוון את המגשרים באופן עצמאי.
אם תסתכל מקרוב תראה שהקופצים כבר במקום. אלה לוחות נחושת, בדומה לאות "P"
זה בכלל לא קשה.בכל מכשיר ובהוראות ההפעלה יש טבלה בה מצויר אילו מגשרים חייבים להתקין לאיזו רשת. דוגמה לטבלה כזו מוצגת בתמונה למטה. במקרה זה, הוא נלחץ על הכיסוי האחורי, אך ניתן להדביק אותו בסמוך למקום בו יוצאים המוליכים מהתנור ושם מחובר הכבל.
דוגמה לטבלה להגדרת המגשרים בתנור בעת חיבור כבל החשמל
כמפורט מתרשים זה, התרשים הראשון מתאים לרשת 220 וואט חד-פאזית. היא חתומה על ידי 1N. מוצג כי במקרה זה יש צורך לחבר שלושה סיכות שכותרתו 1, 2 ו- 3. לשם כך, יש להתקין שני מגשרים. שימו לב שסיכת הקרקע בדגם זה נמצאת בצד ימין. מוליך צהוב-ירוק צריך לבוא אליו, אנחנו מחברים אותו שם מהכבל / כבל.
הקצה השמאלי ביותר הוא המסוף לחיבור ניטרלי או "אפס". שימו לב כי חייב להיות גם מגשר. זה בדרך כלל ברירת המחדל (תמיד), אבל לא כואב לבדוק. חוט כחול מתאים למסקנה זו, אנו מחברים את המוליך באותו הצבע מהכבל.
הסיבה שנותרה היא שלב. לאחר התקנת שני מגשרים על שלושת אנשי הקשר החופשיים הנותרים, אנו מחברים חוט זה. זה יכול להיות בכל צבע שאינו צהוב, ירוק וכחול. לרוב הוא שחור, חום או אדום, אך לא בהכרח.
אם יש לך קלט תלת פאזי (380 וולט) בבית או בדירה שלך, אז בנוסף למגשר על החוטים הנייטרליים, אין צורך באחרים. במקרה זה, עדיף גם לחבר תחילה את חוטי המגן - הקרקע והניטראלי - ואז את שלביהם. סדר חיבור חוטי הפאזה אינו חשוב, אך רצוי שיחוברו באותו סדר כמו על תקע החשמל. רק שככל שפחות בלבול יותר טוב.
