התקנה וחיבור של תחנת השאיבה

אספקת מים פרטית לבית פרטי או לקוטג 'בקיץ יכולה להיות משני מקורות - בארות או בארות. כדי להפוך את אספקת המים לבית אוטומטית, כמו גם ליצור לחץ יציב, יש צורך להתקין תחנת שאיבה. זה מורכב ממשאבה הידראול-מצבר, מתג לחץ וקבוצות בטיחות (מד לחץ ושסתום ניקוז). הפלוס של המיזם הזה הוא שעם תכנית אספקת מים כזו, כל מכשירי חשמל ביתיים יכולים לעבוד, חדשות טובות נוספות הן שהחיבור אינו משימה קשה מדי, אם תרצו, תוכלו להתקין ולחבר תחנת שאיבה במו ידיכם.

בחירת מיקום

תחנות שאיבה מותקנות בסמוך למקור מים - באר או באר - בבור מאובזר במיוחד - קיסון. האפשרות השנייה היא בחדר שירות בבית. השלישי נמצא על מדף בבאר (מספר כזה לא יעבוד עם באר), והרביעי נמצא במחתרת.

התקנת תחנת שאיבה בתת-שדה - רעש מהפעלתו עשוי להיות נשמע מדי

כיצד לקבוע את עומק היניקה

בבחירת מקום, קודם כל, הם מונחים על ידי מאפיינים טכניים - עומק היניקה המרבי של המשאבה (מהמקום בו המשאבה יכולה להעלות מים). העניין הוא שעומק ההרמה המרבי של תחנות שאיבה הוא 8-9 מטר.

עומק היניקה הוא המרחק ממראת המים למשאבה. ניתן להוריד את צינור האספקה ​​לכל עומק; הוא ישאוב מים ממפלס מראה המים.

בארות לעיתים קרובות עמוקות יותר מ 8-9 מטר. במקרה זה, יהיה עליכם להשתמש בציוד אחר - משאבה טבולה או תחנת שאיבה עם מפלט. במקרה זה, ניתן לספק מים בין 20-30 מטר, וזה בדרך כלל מספיק. החיסרון של פתרון זה הוא ציוד יקר.

עומק היניקה הוא מאפיין הקובע את שיטת ההתקנה

אם אין לך מספיק מטר אחד בלבד לפני שתוכל לספק ציוד קונבנציונלי, אתה יכול לשים את התחנה בבאר או מעל הבאר. בבאר מחובר מדף לקיר, במקרה של באר, העמקת הבור.

בעת החישוב, אל תשכח שרמת מראה המים "צפה" - בקיץ היא בדרך כלל יורדת. אם עומק היניקה נמצא על סף, בתקופה זו פשוט לא יהיו מים. בהמשך, כאשר המפלס יעלה, אספקת המים תחדש.

שיקולי ביטחון

נקודה נוספת שיש לקחת בחשבון היא בטיחות הציוד. אם התקנת תחנת שאיבה אמורה להיות ליד בית עם מגורים קבועים, יש פחות בעיות - אתה יכול לבחור בכל אפשרות, אפילו בסככה קטנה. רק תנאי אחד - הוא לא אמור לקפוא בחורף.

התקנת תחנת שאיבה בסככה מתאימה למגורי קבע ולמצב בידוד / חימום לקראת החורף

אם מדובר בדאצ'ה, שם הם לא חיים כל הזמן, העניין מורכב יותר - יש צורך לארגן חדר שלא מושך את העין. הדרך הבטוחה ביותר להתקין תחנת שאיבה היא בבית. למרות שהם יכולים לסחוב אותה במקרה הזה.

המקום השני בו ניתן להתקין תחנת שאיבה הוא קיסון מוסווה.

תרשים התקנה של תחנת שאיבה בבאר

השלישי נמצא על מדף בבאר. רק במקרה הזה המסורתי ובכן בית לא שווה לעשות. אתה זקוק לכיסוי פלדה הניתן לנעילה באמצעות מנעול מאובטח (מרותך את הצירים לטבעת, צור חריצים בכיסוי כדי לתלות את המנעולים). אם כי מתחת לבית ניתן להסתיר גם כיסוי טוב. יש לחשוב רק על העיצוב כדי שלא יפריע.

נוחות ותנאי הפעלה

התקנת תחנת שאיבה בבית טובה לכולם, אלא שהציוד משמיע רעש במהלך ההפעלה. אם יש חדר נפרד עם בידוד רעש טוב ומאפיינים טכניים זה אפשרי - אין בעיה. לעתים קרובות הם עושים חדר דומה במרתף או במרתף. אם אין מרתף, אתה יכול להכין תיבה במרתף. הגישה אליו היא דרך פתח. מלבד בידוד רעש, תיבה זו חייבת להיות בעלת בידוד תרמי טוב - טווח הטמפרטורות לפעולה מתחיל מ + 5 ° C

כדי להפחית את רמת הרעש, ניתן להציב את התחנה על גומי עבה - לרטט לח (שנוצר על ידי מאוורר קירור). במקרה זה, אפילו התקנה בבית אפשרית, אבל הצליל בהחלט יהיה שם.

קייסון עשוי טבעות בטון

אם עצרת בהתקנת תחנת שאיבה בקיסון, עליה להיות גם מבודדת וגם אטומה למים. בדרך כלל משתמשים במיכלי בטון מזוין מוכן למטרות אלה, אך ניתן להכין קיסון מטבעות בטון (כמו באר). התקן טבעת עם תחתית למטה, וטבעת עם מכסה מעל. אפשרות נוספת היא לקפל אותה מלבנים, למלא את הרצפה בבטון. אך שיטה זו מתאימה לאזורים יבשים - מפלס מי התהום צריך להיות נמוך במטר מתחת לעומק הקיסון.

עומק הקיסון הוא כזה שהציוד מותקן מתחת לרמת ההקפאה. בידוד פוליסטירן מורחב. עדיף - מוחצן. ואז מקבלים גם איטום במקביל.

לקיסון עשוי טבעות בטון, נוח להשתמש במעטפת (אם אתה מוצא קוטר מתאים). אבל אתה יכול גם לוח פוליסטירן, לחתוך לרצועות ולהדביק אותו. עבור בורות ומבנים מלבניים, לוחות מתאימים הניתנים להדבקה על הקירות באמצעות מסטיק ביטומן. אתה מצפה את הקיר, מורח בידוד, בנוסף אתה יכול לתקן אותו עם זוג מסמרים / מסמרים.

חיבור תחנת משאבה

בחירת הציוד והמיקום להתקנה היא חצי הקרב. עליכם לחבר נכון הכל למערכת - מקור המים, התחנה והצרכנים. תרשים החיבור המדויק של תחנת השאיבה תלוי במיקום הנבחר. אבל בכל מקרה יש:

• צינור יניקה שנכנס לבאר או לבאר. הוא הולך לתחנת השאיבה.
• התחנה עצמה.
• צינור לצרכנים.

כל זה נכון, רק תוכניות הצנרת ישתנו בהתאם לנסיבות. בואו ניקח בחשבון את המקרים הנפוצים ביותר.

אספקת מים מבאר למגורי קבע

אם התחנה מותקנת בבית או בקיסון אי שם בדרך לבית, תרשים החיבור זהה. על צינור האספקה, המונמך לבאר או לבאר, מותקן פילטר (לרוב - רשת רגילה), לאחר שמוצבים שסתום הבקעה ואז צינור הולך. מדוע ניתן להבין פילטר - כדי להגן מפני זיהומים מכניים. יש צורך בשסתום כיבוי כך שכאשר המשאבה מכובה, המים לא יזרמו בחזרה ממשקלם. ואז המשאבה תידלק בתדירות נמוכה יותר (היא תימשך זמן רב יותר).

תרשים התקנה של תחנת שאיבה בבית

הצינור מובל החוצה דרך דופן הבאר בעומק ממש מתחת לרמת הקפאת האדמה. ואז זה נכנס לתעלה באותו עומק. כשמונחים תעלה, יש לעשות זאת ישר - ככל שפחות סיבובים, ירידת הלחץ נמוכה יותר, מה שאומר שאפשר לשאוב מים מעומק גדול יותר.

כדי להיות בטוח, אתה יכול לבודד את הצינור (להניח יריעות פוליסטירן מורחב מעל, ואז לכסות אותו בחול, ואז באדמה).

יש צורך באפשרות לעבור לא דרך הבסיס - חימום ובידוד רציני

בכניסה לבית, צינור האספקה ​​עובר דרך התשתית (מקום המעבר מבודד גם הוא), בבית הוא כבר יכול לעלות לאתר ההתקנה של תחנת השאיבה.

שיטה זו של התקנת תחנת שאיבה טובה מכיוון שאם הכל נעשה כהלכה, המערכת עובדת ללא בעיות. אי הנוחות היא שנדרש לחפור תעלות, כמו גם להוציא / להיכנס לצינור דרך הקירות, וכאשר כאשר מופיעה דליפה, קשה לאתר את הנזק.כדי למזער את הסיכוי לדליפות, קח צינורות איכותיים מוכחים, הניח את כל החלק ללא חיבורים. אם יש חיבור, מומלץ לבצע צפייה היטב.

תרשים צנרת מפורט של תחנת השאיבה כאשר הוא מחובר לבאר או לבאר

יש גם דרך להפחית את כמות עבודות האדמה: להניח את הצינור גבוה יותר, אך טוב לבודד ולהשתמש בו בנוסף כבל חימום... זו עשויה להיות הדרך היחידה לצאת אם האתר כולל מי תהום גבוהים.

יש עוד נקודה חשובה אחת - יש לבודד את כיסוי הבאר, כמו גם את הטבעות בחוץ לעומק ההקפאה. רק שקטע הצינור ממראת המים אל היציאה לקיר לא אמור לקפוא. לשם כך נדרשים אמצעי התחממות.

חיבור תחנת השאיבה לאספקת המים

לעתים קרובות מותקנת תחנת השאיבה להגברת הלחץ באספקת המיםe עם אספקת מים מרכזית. במקרה זה, צינור מים מחובר לכניסת התחנה (גם דרך פילטר ושסתום הסימון), והפלט עובר לצרכנים.

תרשים חיבור של תחנת השאיבה לאספקת המים

בכניסה רצוי לשים שסתום כיבוי (כדור) בכדי שבמידת הצורך תוכלו לכבות את המערכת (למשל לתיקון). שסתום הכיבוי השני - מול תחנת השאיבה - נדרש לצורך תיקון הצינור או הציוד עצמו. אז זה גם הגיוני לשים שסתום כדור בשקע - כך שבמידת הצורך ינתק את הצרכנים ולא ינקז מים מהצינורות.

ובכן חיבור

אם עומק היניקה של תחנת השאיבה לבאר מספיק, החיבור אינו שונה. אלא רק על ידי העובדה שהצינור יוצא בנקודה בה מסתיים המעטפת. כאן הם בדרך כלל מסדרים בור קיסון, ותוכלו מיד להציב תחנת שאיבה.

התקנת תחנת שאיבה: תרשים חיבור לבאר

כמו בכל התוכניות הקודמות, בקצה הצינור מותקנים פילטר ושסתום בקרה. בכניסה, אתה יכול לשים שסתום מילוי דרך טי. תצטרך את זה בהתחלה הראשונה.

ההבדל העיקרי בין שיטת התקנה זו הוא שהצנרת לבית עוברת למעשה על פני השטח או קבורה לעומק רדוד (לא לכולם יש בור מתחת לעומק ההקפאה). אם מותקנת תחנת שאיבה בארץ, זה בסדר, הציוד בדרך כלל מוסר לחורף. אך אם מתוכננת להשתמש באספקת המים בחורף, יש לחמם אותה (באמצעות כבל חימום) ולבודד אותה. אחרת זה לא יעבוד.

הפעלת תחנת דלק

כדי להפעיל את תחנת השאיבה, יש צורך למלא אותה לחלוטין בצינור האספקה ​​במים. לשם כך ישנו חור מילוי מיוחד בגוף. מוזגים לתוכו מים עד שהם מופיעים. אנו מסובבים את התקע למקומו, פותחים את הברז בשקע בפני הצרכנים ומתחילים את התחנה. בהתחלה, המים מגיעים עם אוויר - יוצאים מנעולי אוויר שנוצרו בעת מילוי תחנת השאיבה. כאשר המים זורמים בזרם אחיד ללא אוויר, המערכת שלך נכנסה למצב ההפעלה, אתה יכול להפעיל אותם.

אם יצקתם מים, והתחנה עדיין לא מתחילה - המים אינם מתנדנדים או מגיעים מטומטמים - עליכם להבין זאת. ישנן מספר סיבות אפשריות:

• אין שסתום בקרה בצינור היניקה שהורד למקור, או שהוא לא עובד;
• איפשהו על הצינור יש חיבור דולף שדרכו נוזל אוויר;
• ההתנגדות של הצינור גבוהה מדי - יש צורך בצינור בקוטר גדול יותר או בעל קירות חלקים יותר (במקרה של צינור מתכת);
• מראת המים נמוכה מדי, אין מספיק כוח.

כדי לא לכלול את פירוק הציוד עצמו, אתה יכול להתחיל אותו על ידי הורדת צינור האספקה ​​הקצר למיכל כלשהו (מיכל מים). אם הכל עובד, בדקו את הקו, עומק היניקה ושסתום הסימון.