בתים עשויים בטון סודה וגושי סיליקט: תכונות בנייה

בטון מאוורר וסיליקט גז הם בעצם אותו חומר - בטון אוורור אוטומטי. ברוסיה מייצרים בלוקים בעיקר באמצעות קלסר מעורב של מלט + סיד. אנחנו כמעט ולא מייצרים בטון סיליקט טהור. אם כבר מדברים "סיליקט גז", הם מתכוונים ככלל לבטון מוגן אוטומטי.

נעשה שימוש בטון סלולרי במשך זמן רב, אך עם התפתחות הטכנולוגיה ההיקף מתרחב. אם קודם לכן נבנה בית מבטון מאוורר לעיתים רחוקות, כיום משתמשים בחומר זה כבר ב-15-20% מהבניינים החדשים. הם בונים קוטג'ים בקיץ וגם בתי הון. הכל מוסבר בזמינות החומר במחיר, ביצועים תרמיים טובים, התקנה קלה ומהירה.

בית בטון מוגן בנוי עם מספר קטן של קומות: עד 3

הבסיס לבית העשוי מגושי קצף

כידוע, קוביות בטון מוקצפות הן קלות משקל. מצד אחד זה טוב: קל יותר לעבוד והבסיס לבניין כזה נדרש עם יכולת נשיאה נמוכה יותר, ולכן, זול יותר. אך, מצד שני, כאשר הבסיס משתנה, הקירות בשל משקלם הנמוך אינם יכולים "להפיל" את התהליכים, כמו לבנה כבדה יותר, או לפצות אותם כמו עץ. מה שאומר שהדרישות לתשתית לבית בטון מוגד מוגברות: אפילו חישובים מוטעים קלים מובילים לסדקים, ש"ריפוים "יקר מאוד. לכן, עדיף לא לחסוך בפרויקט: הוא יתגלה כיקר יותר.

באיזה סוג בסיס להשתמש

איזה סוג של יסודות מיוצרים לבית מבטון סודה? בקרקעות שאינן מועדות להתנפחות, הן בדרך כלל עושות זאת בסיס רצועה מונוליטי... העומק הוא מתחת לרמת הקפאת האדמה ושום דבר אחר. מכוח העיצוב שלה, חיזוק הקלטת יפצה על כל עומסי ההנעה המתרחשים.

אם עומק הקפאת האדמה הוא 2 מטר ומעלה, יסוד הרצועה נעשה יקר מדי. במקרה זה, כאשר קרקעות בעלות יכולת נשיאה רגילה מונחות ברמה זו, בטון סודה מיוצר מתחת לבית בסיס ערימה-גריל... במקרה זה, אי אפשר להסתדר בלי גריל: זה מפצה על תנועות לא אחידות המתרחשות לעיתים קרובות על בסיס הערימה: ערימה אחת עלתה יותר, השנייה פחות. ללא סורג זה יוביל לסדקים מכיוון שהמכשיר שלו לקירות העשויים מחומר זה הוא חובה.

מהו היסוד הדרוש לבית העשוי מבטון מוגז, נקבע בהתאם לקרקעות באתר

היקר ביותר, אך גם העמיד ביותר בפני נזק - בסיס בצורת לוח מונוליטי... הוא מונח על קרקעות בעלות יכולת נשיאה נמוכה - אדמות כבול, חולות רופפים דק. יתברר שהוא זול יותר מבסיס הרצועה, כאשר העומק הוא יותר מ -2 מטרים. במקרה זה, הלוח יעיל יותר אם אי אפשר ליצור בסיס ערימה בשל מאפיינים גיאולוגיים.

יסודות מוקדמים אינם מומלצים לחומר מסוג זה. רוב הבעיות מתעוררות עם בתים עשויים בטון סודה על יסודות עשויים FBS, אבני בניין או לבנים. בשל העובדה שיש להם עצמם נטייה ליצור סדקים, בד בבד עם בטון סודה זה הופך לבעיה חמורה: סדקים רבים מדי ולעתים קרובות מתרחשים. לכן, אל תשתמש ביסודות טרומיים.

וברגע שאנחנו מפנים את תשומת הלב אליו, רק מעצב עם תוצאות מחקרים גיאולוגיים באתר יכול לענות ב 100% אחריות מה הבסיס הדרוש לבית עשוי בטון סודה.

עיבוד קל של בטון מוגן מאפשר לכם לבנות בתים בעלי תצורה מורכבת

עם או בלי בסיס

מאפיין נוסף של בטון סודה הוא היגרוסקופיות גבוהה שלו. עם לחות הולכת וגוברת, היא מאבדת מתכונות בידוד החום שלה, וחשיפה ממושכת למים עלולה להוביל להרס חלקי של החומר. לכן, בית העשוי מבטון סודה מונח בהכרח על בסיס, ויוצר כמה שכבות של איטום סגור. וזה בנוסף לכל אמצעי האיטום של היסוד, אשר נקבעים גם על ידי גיאולוגיה ורמת מי התהום.

בית בטון מוגן: ערימת בלוקים

הכל מתחיל בפעילויות הכנה:

• בדיקת הבסיס האופקי. אם ישנן סטיות של יותר מ- 30 מ"מ, יש לבטלן. אם יש גיבנות קטנות, קל יותר לחתוך אותן ולמלא את החורים בטיט. אם המשטח אחיד מדי, מותקנת טפסות נוספות, המשטח נשפך עם בטון ומפולס. רק קחו בחשבון שהעובי המינימלי של שכבת הבטון הוא לפחות 3 ס"מ, ולמישור, עליכם להוסיף חומרי גלם המשפרים את התפשטות, או לטפל במלט עם ויברטור לבטון. ניתן להמשיך בעבודה כאשר הבטון צובר חוזק של 50%, כלומר 7-9 ימים בטמפרטורה של + 20 מעלות צלזיוס, ו-14-20 יום בטמפרטורות נמוכות יותר.
• איטום מנותק מונח. ראשית, הוא מצופה במסטיק ביטומני, איטום מגולגל מגולגל מעל. ועדיף לא חומר קירוי. זה, כמובן, זול, אך בעיצובו המודרני הוא לא יעיל וקצר מאוד. בצומת הקלטות, אחת על השנייה עוברת לפחות 15 ס"מ.

בשלב ההכנה, הכל צריך להיעשות בחריצות מירבית. ככל שהבסיס חלק יותר, כך ההנחה תהיה קלה יותר. כבר כתבנו על חשיבות האיטום: אם אתם רוצים שבבית עשוי בטון סודה יהיה חם, וודאו שהוא יבש.

כללים להנחת קוביות בטון מוגזמות

על גבי איטום הסגירה תוכלו להתחיל בהנחת בטון מוגן. זה מתנהל על פי אותם כללים כמו לבנה: עם רצועה אופקית של שורות. משמעות הדבר היא שהתפר האנכי של הבלוק התחתון חופף על ידי גוף הבלוק מעל. הקיר נראה יפה יותר אם התפר נמצא במרכז הבלוק, אך הכניסה המינימלית היא 10 ס"מ.

העיקרון של הנחת בלוקים של בטון סודה

לצורך הנחת גושי גז משתמשים בדבק מיוחד. זה נקרא כך - לבטון סודה. הוא מוחל בשכבה דקה של 1-2 מ"מ באמצעות כלי מיוחד - כרכרה עם קצה משונן. מדוע רצוי להניח שכבה כזו? ראשית, הדבק הוא יקר, ושנית, זהו גשר קר, מכיוון שיש לו מוליכות תרמית גבוהה בהרבה מזו של גוש גז. לכן העובי שצוין הוא אופטימלי: הוא מספק מפרק חזק ואובדן חום מינימלי.

כְּלִי

ישנם כרכרות ממותגות להנחת דבק אחיד. הם מייצגים קופסה שלתוכה נטען עד דלי טיט. הנחת קוביות בטון מוגזמות במו ידיך באמצעות כרכרה מוצגת בסרטון הבא.

נשיאתו מעלה ומטה לקירות היא תענוג מפוקפק והיא מוצדקת רק לכמויות גדולות, כאשר ניתן לדפדף את הדלי כולו לאורך הקיר בבת אחת. לכן, בעת בנייה עצמית של בית בטון מוגן, הם משתמשים לעיתים קרובות במכשירים פשוטים יותר - כרכרות ידניות קטנות (הביטו בתצלום). כפי שאתה יכול לראות, זה נראה כמו סקופ וקל להכנה במו ידיך מחתיכת פלדה מגולוונת. הרוחב שווה לרוחב הבלוק שלך (בדיוק עד מילימטר, אולי 1-2 מ"מ פחות). ציפורן נחתכת לאורך הקצה (ניתן להשתמש במטחנה), מחוברת ידית. באופן עקרוני, תוכלו להסתדר עם כף ועם כף גדולה מחורצת, אך העבודה לא תהיה כל כך נוחה.

הכלי השני שאתה צריך הוא מסור. יש לו גם מיוחד, אבל בטון קצף נחתך בצורה מושלמת עם מסור יד רגיל עם שן מושחזת היטב.

הובלה ומסור - כלים בסיסיים

אתה צריך גם מכשיר לאיזול. על פי טכנולוגיית הבנייה של בטון סודה, אביזרי מונחים בכל שורה 4. עבור מוטות אלה, פסים נעשים בגוף הבלוק. יש כלי מיוחד לכך - חיתוך על הידית עם עצירה ליד השנייה. אתה יכול גם לעשות משהו כזה בעצמך.

שני דגמים של רודף קיר לבלוק סודה

אתה צריך גם מכשירים להעברת חסימות. יש בלוקים עם חיתוכים לזרועות, אבל הם יקרים יותר, ואז יהיה צורך לאטום את החללים בטיט. להעברת בלוקים עם קצוות ישרים, ישנם צבתים מיוחדים הפועלים על ידי כוח הכבידה.

חסום מכשיר העברה

בנוסף לכל אלה, אתה זקוק למיכל ללישת דבק, דלי צביעה, פטיש - ליישור גושים, מברשת - לניקוי אבק, מפלס בנייה, חוט, סט עורות או פומפיה מיוחדת - למפלסים מישוריים. זה כל הכלי שאתה צריך. יש מכשיר מעניין נוסף - זווית, המאפשרת לך לחתוך בזווית ישרה. בתמונה היא נמצאת ליד הקסדה, אך אם תרצו תוכלו להסתדר בלעדיה.

סט כלים הנחוץ לבניית בית מבטון סודה

הנחת בלוק בטון מוגן

הטכנולוגיה של בניית בטון מוגן פשוטה: שכבת דבק אחידה פחות או יותר מוחלת על המשטח התחתון. עובי השכבה המומלץ הוא 1-2 מ"מ. עם יישום זה באמצעות כרכרה, אין דבק עודף, ולעתים נדירות הוא נלחץ החוצה. כמו כן, דבק מוחל על המשטח הצדדי של הבלוק הסמוך. ניתן לעשות זאת בעזרת כף, מרית או מיד עם כרכרה. העודפים מוסרים גם עם הצד המחורץ של הכלי. כשאתם מורחים דבק, נסו לא לתת לו לזרום מקצוות הבלוקים: קשה להסיר אותו ממשטח לבן.

כיצד למרוח דבק מתחת לבטון סודה

כל האמור לעיל התייחס להנחת דבק מיוחד. חלקם, כדי לחסוך כסף, משתמשים בטיט של חול מלט. אתה לא יכול לפרוש אותו בשכבה דקה, כי יהיו עודפים. הם מוסרים בקצה הכלי, אך הבנייה עדיין נראית מסודרת. בדרך כלל עדיף לא לדבר על הפרמטרים התרמיים של קיר כזה: הגשרים הקרים רחבים מאוד.

לפני ההתקנה, נקה אבק מהיחידה: קח מברשת והעביר אותה על כל המשטחים. אם מזג האוויר יבש וחם, מרססים את הגוש במים. ניתן לעשות זאת עם מברשת רחבה, או עם בקבוק ריסוס. הגוש הניקוי והלחם מורם ומונח על הדבק, קרוב לזה שהותקן כבר. באמצעות פטיש, לדפוק על המשטח הצדדי הנקי של הבלוק המותקן, להשיג את עובי התפר הנדרש של 1.5-3 מ"מ. דבק עודף סחוט מוסר בעזרת מרית.

חסום התקנה

עכשיו אנחנו לוקחים מפלס, ומפלסים את הגוש במשטח אנכי ואופקי: אנחנו דופקים על המקומות המתאימים בעזרת פטישון. מאמץ עשוי להידרש רציני. סחטנו דבק, אם בכלל, אנו בוחרים.

יישור הבלוק בכל המישורים

פעולה זו חוזרת על עצמה שוב ושוב. עבודה פשוטה אך מונוטונית. אבל אתה יכול לבנות בית מבטון סודה במו ידיך ללא שום כישורי בנייה. העיקר לעמוד בטכנולוגיה.

גאדג'טים שימושיים ושכלול שימושי של טכנולוגיית הבנייה בסרטון הבא. אנשים בונים לעצמם בית מבטון מוגן במו ידיהם, הם עושים הכל ביעילות, אך במהירות באמצעות מכשירים מעניינים. את המרגמה מורחים בעזרת כף חריץ שונה. לוחיות קטנות מחוברות אליו מהצדדים, הן אינן מאפשרות לפתרון לנקז מחוץ לבלוק. העיצוב מתקבל בצורה של האות "P", אך עם "רגליים" קצרות ו"גב "רחב, ידית מרית מבצבצת החוצה מהאמצע.

המבנה מונח על בלוק, דבק נזרק לאורך הצד הרחב. הקצוות או הידית נמשכים לאורך הבלוק. במקרה זה, דבק נלחץ מתחת לשיניים. הוא מופץ מיד באופן שווה. באמצעות אותו מכשיר, דבק מוחל על הצד, אך לא על הבלוק המותקן, אלא על הגוש המותקן. מהירות הנחתה גבוהה בשיטה זו.

מכשיר מעניין מאוד לנשיאת בלוק. זהו מוט מתכת עם שתי ידיות מרותכות.היא, כמובן, מוברגת על שני ברגים לבלוק בכל פעם, אבל נוח יותר לשאת אותו מאשר רק על ידי אחיזת הקצוות. באופן כללי, סרטון שימושי, פשוט יישר את הגושים "לפי עין". "טכניקה" זו כמעט לא שווה להיכנס לשירות, אך אחרת שיטת הנחת בלוקים של בטון מוגן בסרטון היא טובה מאוד.

הנחת השורה הראשונה של בטון סודה

בכל בנייה, חשוב מאוד לקבוע נכון את השורה הראשונה: לאחר מכן נתמקד בה בעת הקמת קירות. לכן, אנו עושים הכל בזהירות רבה, תוך בדיקה חוזרת מספר פעמים. שמנו את השורה הראשונה של גושי בטון מוגזים על טיט חול מלט, כל השאר - על דבק. תשומת הלב! משטח הצד מצופה בדבק: התפרים האלה צריכים להיות תקינים - לא יותר מ 1-2 מ"מ.

אבני הפינה מונחות תחילה. לעתים קרובות מאוד, הקצה החיצוני שלהם בולט מעבר לבסיס. ראשית, הבסיס יהיה מבודד ויסיים, וזה יגדיל את עוביו באופן משמעותי. הקיר התלוי מעל המשקע לא רק שנראה אורגני יותר, אלא גם מצמצם את נעילת המשקע, ולפני הכל, המפרק שלו עם הקיר, ולבית בטון מוגן זה חשוב מאוד.

קודם כל, באמצעות מישור לייזר או מפלס מים, אנו מוצאים את הזווית הגבוהה ביותר של הבסיס. אנחנו מתחילים לשכב איתו. כל העניין בשורה הראשונה הוא ליישר את הגושים במישור אופקי על ידי שינוי עובי המרגמה. בשלב ההכנה בוטלו ההבדלים הגדולים ביותר, אך המשטח עדיין לא היה מושלם. כדי להניח מאוחר יותר גושי בטון מוגזים זה היה קל יותר והמשטח מפולס.

כיצד למצוא את הפינה הגבוהה ביותר של הקרן, עיין בסרטון.

לכן, בזווית הגבוהה ביותר של הפתרון שמנו את הסכום המינימלי. אנחנו מורחים אותו בשכבה של 0.5-1 ס"מ, מיישרים אותו. שמנו את הגוש הראשון כך ששוליו החיצוניים יבלטו לפחות 50 ס"מ מעבר לבסיס. כפי שכתבו, מדף זה אינו הכרחי, אך הוא פותר בעיות רבות, ובעיקר, הוא סוגר את המפרק עם הבסיס.

אנחנו חושפים את הבלוק הראשון, דופקים עם פטיש, מפלסים

אנו לוקחים מפלס, נקיש עם פטיש, מיישרים אותו במישורים האופקיים והאנכיים. בפינה הסמוכה אנו מבצעים אותה פעולה, רק גובה הבלוק מותאם לפי הראשון ולשם כך אנו משתמשים בגובה המים. כדי להקל על העבודה, ניתן לקבע את הצלוחיות המפלסות על לוחות אפילו בעובי זהה. על ידי התקנת בקבוק אחד על בלוק פינתי אחד, השני יכול להתאים את גובהו של השני.

מתקן נוח

אנו חוזרים על אותה פעולה בשאר הבלוקים. דקויות אחת: אנו מעבירים את הרמה רק מהחסמה הראשונה. זה יקטין את השגיאה. לאחר שכל הבלוקים בפינה נחשפים (הם נקראים משואות), מושך כבל לאורך הקצה החיצוני שלהם. יתר על כן, הכבל מסמן את הקצה העליון של הבלוק וכל האחרים מיושרים לאורכו. משוך את בורג הקשה עצמית המוברג בבלוק: הוא מסתובב בקלות, אך הוא נשמר היטב. אתה יכול לדפוק את הרצועות אליהן מוברגים הברגים הקשה עצמית על הבלוקים.

שתי רצועות ממוסמרות בצד, אליהן כבר מחובר תחרה כדי לנצח את מפלס השורה

רצוי להניח את הבנייה משתי פינות, ולעבור לאמצע. כך שיש סיכוי טוב יותר להימנע מעיוותים, אשר לאחר מכן יש ליישר אותם, ולקרוע בלוקים שכבר הותקנו.

שורות שניות ואחריה

בסוף הנחת השורה הם לוקחים נייר זכוכית, מישור, מפלס בנייה ועוברים את כל ההיקף, ומסירים הפרשי גובה גדולים מדי. זו נקודה חשובה המאפשרת להשתמש במינימום דבק. אבל תפר מינימלי הוא לא הכל. אם גובה כל שורה אינו מפולס, נוצרים במקומות של מתח מקומי בקיר, אשר, בעומסים מינימליים, עלול לגרום לסדקים. לכן, אל תדלג על שלב זה.

זה לא מאוד נוח לעבוד עם אמרי; יש פומפיה מיוחדת למטרה זו. זה לא נסתם ככה. אז הכל מסתדר. ואז הם לוקחים מברשת ועוברים שוב את ההיקף, גורפים את האבק. אי אפשר לדלג על שלב זה: נוכחות אבק מפחיתה באופן משמעותי את הידבקות הדבק לגושים.

הפרש הגובה נבדק על ידי מגע))

כל זאת על מנת לעמוד בשכבת הדבק המומלצת 1-2 מ"מ. לגיאומטריה של אפילו הבלוקים הטובים ביותר עדיין יש ריצה. תן להפרש להיות 1 מ"מ, אך עם כמות הדבק הזו הוא משמעותי. לכן, הכל מיושר לצירוף מקרים מוחלט.

צוותים שכירים מדלגים לרוב על שלב זה ומניחים דבק עד 5 מ"מ ומעלה בניגוד לתהליך הטכני. אבל בתים כאלה מתגלים כקרים, וצריכת הדבק היקר היא עצומה. צריכת דבק ממוצעת לקוביה:

• בלוקים חלקים - 1.2 שקיות;
• עם חריץ ומסרק - שקית אחת.

הנחת השורה השנייה ואחריה של גושי בטון מוגזים מתחילה גם מהפינה, רק גוש הפינה מוגדר כך שהתפר נעקר. הדבק מוחל כעת על כל המשטחים. טכנולוגיית הנחת בלוק בטון מוגן מתוארת לעיל.

כיצד לפרוס את גוש הפינה בשורה השנייה

חיזוק בטון סודה

כדי להגביר את עמידות הבניין לכוחות הנובעים מתנפת האדמה, נעשה חיזוק אורכי של הקירות. לשם כך, חריצים אורכיים מחורצים בשורת הבלוקים המונחת באמצעות מכשיר מיוחד. עבור חיצוניים עבים, שני חריצים מיוצרים לשני מוטות, עבור מגשרים בעובי של עד 200 מ"מ, מכניסים חוט אחד. הם צריכים להיות לפחות 6 ס"מ מקצה הבלוק. כאשר חורצים שני חריצים, זה יותר נוח לשמור על המרחק על ידי הנחת הלוח: strobe אחד בצד אחד, השני מצד שני.

כאשר החריצים מוכנים, אבק נסחף מהם בעזרת מברשת. ואז הם לוקחים חיזוק 8 מ"מ, מונח מראש בחריצים מוכנים. הם מנחשים כך שמוטים מוצקים מונחים בפינות: הם פשוט מכופפים במקום הנכון. מפרקי החיזוק צריכים להיות ממוקמים בערך באמצע הבלוק, אך לא בפינות הבניין ולא במקומות בהם הקירות נפגשים.

מוט אחד מונח על גבי השני, מוערם זה לצד זה. החפיפה צריכה להיות 10-20 ס"מ. כדי שקצות מוטות החיזוק לא יבלטו בפתחים (דלת וחלון), ניתן לכופף חתיכות קטנות באמצעות חריצים קטנים מתחתיהן.

חיזוק פינות וסמיכות עשוי מבר מוצק

כאשר הכל מוכן, הוציאו את הבר, הרטיבו את הגלישה במים ומלאו אותה באמצע דבק או טיט בטון. וחובה לנקות וללח, אחרת הפיתרון לא ידבק לחומר הבלוק ולא יהיה שום תחושה מהחיזוק. אנו מטביעים את המוט בדבק, ואז מעבירים את המרית לאורך החריצים, מסירים את העודף ומפלסים את השכבה.

חיזוק כזה מתבצע בשורה הראשונה, ואז בכל שורה רביעית. עם חבישה רגילה, אפילו עם יישוב בסיס לא אחיד, בית הבטון המאוורר יעמוד כרגיל.

אבל זה לא הכל חיזוק. מעל לחלון ולחסום הדלת, כמו גם בשורה האחרונה של הרצפה, נדרשים אלמנטים נוספים לחיזוק, אך רציניים יותר, עם 4 מוטות המחוברים למערכת אחת. ישנם בלוקים מיוחדים בצורת U לכך. הם מוצבים כשורה האחרונה מתחת לחפיפה של הקומה השנייה או מתחת לגג Mauerlat. קיר צדדי אחד של הבלוק עבה, השני דק יותר. עם קיר עבה הוא פורש את הרחוב, וקיר דק לחדר.

דוגמה למכשיר חגורת חיזוק בעת בניית בית מגושי קצף

חגורת חיזוק רציפה סרוגה מ -4 מוטות חיזוק בקוטר 10-12 מ"מ. הוא סרוג על פי אותו עיקרון כמו בבסיס הרצועה (תוכלו לקרוא כאן). דוגמה למסגרת חיזוק היא בסרטון.

אלמנטים מוגמרים נכנסים לחלל הבלוק, נשפכים כיתה בטון M200. לאחר שהבטון התייצב בחוזק של 50%, ניתן להניח רצפות או להתקין מערכת מסבך גג.

חיזוק פתחי חלונות של בתי בטון מוגן

על פי הטכנולוגיה, אם לבית העשוי בטון מוגז יש חלון הנפתח רחב מ- 1.8 מטר, מתחזקת בנוסף השורה הלפני אחרונה של גושי הגז. לשם כך, צרו שתי חריצים אורכיים, שאורכם לפתח החלון לפחות 0.5 מ '. לביטוח משנה, תוכלו ליצור מדפים גדולים יותר - עד מטר אחד, ולחזק עבור כל פתיחת חלון.

הטכנולוגיה דומה לקיר אחד: שני חריצים, אליהם מונח הבר, יתמלאו בדבק או בטיט.על גבי החיזוק מותקנת השורה האחרונה של הבלוקים, ומונחת עליה מסגרת חלון.

העקרונות הכלליים של עבודה עם קוביות בטון מוקצפות מתוארים בסרטון הבא, עקרונות חיזוק פתחי החלונות והדלתות מודגשים גם הם.

אודות תכונות קרא קישוט קיר בטון מוגן כאן.

איך לחורף בלי חימום

לעתים קרובות אי אפשר לבנות בית מבטון מוגז בעונה אחת, כתוצאה מכך, התיבה - מתחת לגג או בלי - עוברת לחורף ללא חימום. כדי למנוע סדקים בקירות לאחר החורף, יש צורך במגוון שלם של אמצעים:

• אם מי התהום גבוהים, יש צורך לבצע מערכת ניקוז לפני תחילת מזג האוויר הקר.
• איטום ובידוד חיצוני של התשתית והמרתף (לרצועה האמצעית של EPSP בעובי של 100 מ"מ לפחות).
• מְבוּדָד אזור עיוור סביב הבית.
• בידוד רצפת מרתף.

כל האמצעים הללו נועדו למנוע הקפאת האדמה מתחת לתשתית, ובמיוחד מתחת לקומת המרתף. אם האדמה מתחת ללוח קופאת, היא תתחיל לבלוט במקום הכי פרוק - באמצע. אם לבנים וחומרים כבדים אחרים פשוט לוחצים על הבליטה, הרי שמסת סיליקט הגז אינה מספיקה. לכן, כל האמצעים לעיל נדרשים.

מה ניתן לראות לאחר הקפאה

בנוסף אליהם, במזג אוויר קר יש צורך לשמור על טמפרטורה חיובית במרתף - לפחות לחמם כמה כיריים. אם אין דרך לארגן חימום, בסתיו יש צורך להעמיס עלים שנפלו למרתף. רצוי שהשכבה תהיה גדולה - לפחות 20 ס"מ. בשילוב עם בידוד תרמי, היא לא תאפשר להקפיא את הלוח. אחרת, היא תבלוט, כתוצאה מכך הקירות ייסדקו - תחת עומסי מתיחה, קיר סיליקט הגז נסדק לא מתחת לתפרים, כמו לבנים, אלא לאורך "גוף" הבלוק. זה נראה מפחיד, אם כי עם בסיס רגיל (אם הוא נשאר שלם), הכל לא כל כך מפחיד ועם חימום בכל העונות שלאחר מכן זה לא יכול לקרות שוב.