כיצד להתקין את המדיח בעצמך

מדיחי כלים מותקנים במטבח, ליד הכיור. זה לא מקרי. במקרה זה, חיבור המדיח הוא הפשוט ביותר - הביוב ואספקת המים נמצאים בקרבת מקום, ועדיין יש להתקין שקע נפרד לחיבור נייח.

דוגמא אחת לחיבור מדיח כלים

המוזרות של התקנת מדיח כלים היא שיש לכוונן אותה באופן מושלם. הסטייה המרבית המותרת מהאופק היא 2 °. אם דרישה זו לא מתמלאת, יתכן שהכלים לא נשטפים מספיק טוב. לכן, הצעד הראשון לאחר פריקתו הוא להציב אותו וליישר אותו. לשם כך, העיצוב מספק רגליים מתכווננות לגובה. אנחנו לוקחים את מפלס הבניין, שמים אותו על המכונית, מוודאים שהיא עומדת בדיוק יחסית לרוחב. ואז אנו בודקים את האנכיים, אם הכל נעשה כהלכה, ולא צריכות להיות סטיות.

דרישות הספק

מדיחי כלים, אפילו חסכוניים, צורכים חשמל רב. לדוגמה:

• עבור BOSCH SPS 40E12 (class A), צריכת חשמל מרבית 2.4 קילוואט;
• CANDY CDCF 6 07 (class A) צריכת 1.3 קילוואט.
• SIEMENS SR24E205 (סוג A) דורש מקסימום 2.4 קילוואט;
• ELECTROLUX ESF 9420 LOW - יכול לצרוך 2.1 קילוואט.
• WHIRLPOOL ADP 7570 IX - צריכת חשמל 2.1 קילוואט.

עם צריכת חשמל גבוהה, אחד התנאים להפעלה רגילה הוא קו מתח נפרד עם מפסק מותקן ו- RCD. קו נפרד יפחית גם את השפעת נחשולי החשמל על האלקטרוניקה השולטת ביחידה. הם מורגשים בכל פעם שהמקרר, המקפיא או תנור המיקרוגל מופעל / כבה. לוח הבקרה מגיב רע מאוד שכל הקפיצות, והחלפתו (כמעט אף אחד לא מתקן אותו, רק משנה אותו) עולה כסף רב. אם אתה רוצה שהציוד יעבוד לאורך זמן וללא בעיות, משוך קו נפרד מהמגן.

חיבור לכבל מאריך אסור

כפי שאתה מבין, ההספק הממוצע של המדיח הוא 2.1-2.4 קילוואט. ראשית, אנו בוחרים מפסק. יש לבחור אותו לפי זרם, אך למאפיינים לעיתים רחוקות יש ערך זה, לכן עליכם לחשב את הזרם בכוח. לדוגמא, כוח המדיח הוא 2.4 קילוואט. אנו מוצאים את חוזק הזרם המרבי: 2400 W / 220 V = 10.9 A.

המפסקים הם מהדירוגים הבאים - 6 A, 10 A, 16 A, 20 A (יש גם חזקים יותר, אך הם בהחלט אינם נחוצים עבור ציוד זה). לדוגמא זו נדרשת מכונה 16 A. עדיף לא לקחת מכונה 10 A - כאשר היא מופעלת במלוא העוצמה, היא תידפק. לכן אנו לוקחים את הערך הגבוה ביותר הקרוב ביותר, וזה 16 A.

כיצד לספק חשמל למדיח הכלים

מהכניסה של המפסק, השלב מוזן ל- RCD. זה מגן מפני דליפה במהלך התמוטטות בידוד, זה יעבוד גם אם מישהו נוגע בחלקים חיים. הוא נבחר גם לפי זרם, אך עליו להיות צעד אחד גבוה יותר מהמכונה. לדוגמא זו 25 A (RCD הם 10 A, 16 A, 25 A, 32 A). הפרמטר השני שלפיו נבחר סוג הגנה זה הוא זרם הדליפה. עבור קווים אליהם מחובר מכשיר אחד בלבד, זרם הדליפה הוא 10 mA. שני המכשירים הללו מותקנים ב- לוח חשמל לבית או לדירה.

פרמטר נוסף שצריך לקבוע הוא חתך ליבות הכבלים. חוטי נחושת שימשו לאחרונה לחיווט, מכיוון שקל יותר לעבוד איתם. למכשירים בעלי הספק של עד 4.1 קילוואט, חתך רוחב של 1.5 מ"ר. מ"מ (יותר אפשרי, פחות לא).

עכשיו לגבי המעטה שבו הכבל צריך להיות. זה תלוי בחומר הקירות שלאורכו יונח קו החשמל:

• עבור בידוד עץ ומסגרת צריך להיות כפול (VVG) או משולש (NYM);
• בכל האחרים, כל אחד מהם מתאים, ללא סדקים, נפילות ונזקים גלויים אחרים.
  

  דוגמא לחיבור המדיח לרשת החשמל

נקודה נוספת: שקעי מדיח כלים חייבים להיות מקורקעים. זוהי חובה חובה לשמור על האחריות. כמו כן, בבחירתכם, שימו לב למתח שלשמו הוא מיועד. עבור עותקים ממותגים, פרמטר זה כתוב מאחור. אם אין כיתוב כזה, אתה עומד מול מוצרי צריכה סיניים זולים, ועדיף לא להסתכן בכך.

היכן ואיך למשוך את המניה

השלב הבא הוא חיבור המדיח לביוב. צינור הניקוז ממוקם על הקיר האחורי של הבית, אורכו כ- 1.5-2 מטר. במידת הצורך ניתן לגדל אותו בקוטר זהה, אך אורכו הכולל אינו יכול להיות יותר מ -5 מטרים (ראו בדיוק הוראות השימוש). מרחק כזה יכול לשאוב על ידי משאבות שפועלות בעת פינוי מים.

האפשרות הטובה ביותר היא שיהיה שקע ביוב נפרד. ואז הכל פשוט, שרוול גומי מוחדר לצינור הענף, ומספק קיבוע הרמטי של הגלי, קצה צינור הניקוז מתמלא לתוכו. אם הוא מכוסה בתקע, הסר אותו. אבל אפשרות זו היא חריגה למדי. לעתים קרובות יותר, המדיח מחובר דרך כיור כיור או דרך יציאה לכיור.

אפשרויות לחיבור המדיח לביוב

אם שקע הביוב הוא ברזל יצוק, ישנם זיווגי גומי מיוחדים למעבר אטום לפלסטיק. יהיה עליך לדעת את קוטר השקע וטי-הפלסטיק שלך. בהתאם לכך, המתאם מותקן בצינור ברזל יצוק. אתה רק צריך למלא את זה שם בלי שום כספים נוספים. הכנס מזלג פלסטיק לשרוול. כיור מחובר בדרך כלל לשקע מכוון אנכי, ומדיח כלים מחובר לזווית בזווית.

לסיפונים מיוחדים לחיבור מדיח כלים, היציאה מיוצרת כך שניתן יהיה למשוך מעליה את צינור הניקוז. לקבלת אמינות, ניתן להדק אותו בעזרת מהדק.

חיבור המדיח לביוב צריך להיות כזה שימנע היווצרות לולאות וקמטוטים, גם כשהכל נדחק למקומו. יחד עם זאת, אסור לאפשר לגלי לעלות מהצד - צריכה להיות כיפוף קל כלפי מעלה. זה מבטל את האפשרות של ניקוז מהסיפון או מהטיה להיכנס למכונה.

כשמחברים את המדיח לביוב, צינור הניקוז חייב להתאים ליציאה עם עיקול

ישנם צימודים מפלסטיק מיוחדים לתיקון הצינור הגלי במצב נתון. הם מונחים על הגלי מלמטה ומחזיקים אותו היטב.

מהדק לתיקון הגלי

חיבור מים

מדיח הכלים מחובר לאספקת המים באמצעות צינור רגיל, שנמצא גם בגב המארז. קל לזהות אותו בזיקה הגדולה למדי. זהו חוסם הצפה. זה נחוץ לצורך פעולה נכונה ולא מומלץ למחוק אותו.

צינורות כניסה וניקוז המחוברים מאחור

עכשיו על איזה מים לחבר את המדיח. אתה יכול להתחבר לחם רק במקרה אחד - אם היחידה שלך תומכת בפונקציה זו (מצוין בתיאור) ואין לך מד על אספקת המים החמים. בכל האחרים, עדיף לשפוך מים קרים למכונה. המניע העיקרי לחיבור לאספקת מים חמים הוא חיסכון בחשמל. אם המים חמים, אין צורך לחמם אותם. זה נכון, אך לפיתרון זה חסרונות:

• מים חמים נושאים יותר לכלוך מאשר מים קרים והמכונה שלך תתקלקל מהר יותר.
• טמפרטורת ה- d.h.w חורגת לעיתים קרובות את הגבולות המותרים לציוד. זה מקצר שוב את חיי הציוד.
• אם מותקן מד חימום המים, החיסכון קטן מאוד. החסרונות גוברים בבירור.
  

  דוגמא לחיבור לאספקת המים

ניתן להתחבר לאספקת המים בכל נקודה בה יש חיבור ניתוק. למשל, במקום בו מחובר הצינור הגמיש לכיור.שחרר אותו, שים טי ואז שסתום כדור (או טי עם שסתום כדור מייד). על החלק המחבר את המדיח עם ברז, על היציאה השנייה - צינור גמיש למיקסר הכיור.

בודקים לפני שמתחילים

לפני שדוחפים את המכונה למקומה, בדקו את אטימות החיבורים. לשם כך, פתח את אספקת המים (סובב את הברז אליו מחובר צינור כניסת המדיח). אם אין דליפה בשום מקום, אתה יכול להחליק אותה פנימה.