איך מכינים ביוב כפרי

תושבי העיר כל כך רגילים לנחם כי נדרשת סט מלא של "שירותים" בדאצ'ה, אך מערכת הביוב המרכזית מחוץ לעיר היא מחיים אחרים. לכן מערכת הביוב לדאצ'ה היא הדאגה של הבעלים. זה לא עניין קל, אך לאחר שהבנתם את המורכבויות, תוכלו לעצב ולבנות במו ידיכם.

לא אופציה))

סוגי ביוב אוטונומי

על מנת לבחור באופן מודע ונכון את סוג מערכת הביוב למגורי קיץ, יש לדמיין לפחות באופן כללי את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהאפשרויות האפשריות. אין כל כך הרבה כאלה:

• בּוֹר שׁוֹפְכִין. הדרך הפרימיטיבית ביותר ורחוקה מהדרך הטובה ביותר לפינוי פסולת. ראשית, קשה מאוד להבטיח אטימות מוחלטת. גם עם עיבוד איכותי, חלק מהשפכים מסתיימים באדמה. אם מקור המים הוא באר או באר, אז במוקדם או במאוחר חיידקים החיים בבורות ביוב יימצאו בהם. חסרון נוסף הוא הריח המקביל, שבעייתי להתמודד איתו בגלל נזילות, והצורך בשאיבה קבועה. לכן, מערכת ביוב כזו בארץ נבנית פחות ופחות.
• נפח אחסון. המהות של ביוב מסוג זה זהה: נקזים נאספים במיכלים, נשאבים מעת לעת. רק מיכלים אלה אטומים לחלוטין, מכיוון שהם עשויים בדרך כלל מפלסטיק. החיסרון הוא המחיר הגבוה יחסית.
  

  ביוב למגורי קיץ עם מיכל אחסון

• טנקים ספיגה. מערכת של כמה מכולות מחוברות זו לזו (שתיים או שלוש, לעתים רחוקות יותר). מי שפכים נכנסים לראשון, שם הם מתייצבים, על ידי חיידקים. שאריות לא מסיסות מתיישבות לקרקעית, המים עולים למעלה. עם זרימת הביוב הבאה, המפלס עולה, המים השקועים מוזרמים למיכל הבא. כאן "חיים" חיידקים אחרים, המשלים את הניקוי (עד 98%). מהתא השני של מיכל הספיגה ניתן להסיר את הנוזל לצורך סינון נוסף בקרקע. זה כבר נקי כמעט. העיצוב פשוט, אין מה לשבור. החיסרון הוא שהמכשיר עצמו הוא נפח, בנוסף יש צורך בשדה סינון (לשם יופנו מים), פעם בשנה או שנתיים, מנקים את בור הספיגה ממשקעים שאינם מסיסים.
• VOC או AU - תחנות ניקיון מקומיות או התקנות אוטומטיות. העיקרון של מיכל הספיגה, אך בגודל קומפקטי יותר, עם מילוי אלקטרוני לשליטה. סוג זה של ביוב פועל רק כאשר חשמל זמין. אורך חיי הסוללה המרבי הוא עד 4 שעות. הגדלים הקטנים של ה- VOC מטילים מגבלות על פריקה קולחת חד-פעמית: אם אתה שוטף את האמבטיה, אתה לא צריך לשטוף אותה בשירותים. והחיסרון העיקרי הוא המחיר.
  

  ביוב למתן מבור ספיגה דו-קאמרי

שתי האפשרויות הראשונות הן פשוט מקומות לאיסוף זיהומים, לא מתרחש בהם טיהור. אבל יש הבדל ביניהם, ומשמעותי למדי. בור הספיגה נעשה בדרך כלל רק תחת שירותים חיצוניים, אבל כל הנקזים כבר מנוקזים למיכל האחסון. כלומר, זו מערכת הביוב הפרימיטיבית ביותר, אם כי ללא ניקוי.

שתי האפשרויות השנייה הן כבר מתקני טיפול, פשוט בדרגות אוטומציה שונות. כפי שאתה יכול לראות, אין דרך מושלמת. עליכם לבחור בין ידידותיות סביבתית לזול. וכאן, חוץ ממך, אף אחד לא יכול להחליט.

כיצד לארגן מערכת ביוב בבית כפרי עם בור ספיגה

אם הדאצ'ה תבקר בעיקר בסופי שבוע, אין שום היגיון לבנות מערכת מורכבת כלשהי. האפשרות הסבירה ביותר במקרה זה היא להתקין מיכל אחסון, או להכין בור מים, אך עליו להיות אטום.מכיוון שביקורים יהיו נדירים, יידרש ניקיון לעיתים רחוקות, וכדי שיהיה צורך פחות פחות, משתמשים במוצרים ביולוגיים המאיצים את פירוק החומרים האורגניים, ובמקביל מפחיתים את נפח הקולחים.

תרשים של ארגון מערכת ביוב אוטונומית עם בור ספיגה ושדה סינון

עם שימוש פעיל יותר באזור הפרברי, מערכת הביוב לקוטג 'הקיץ זקוקה לחמורה יותר. בחירה סבירה היא להתקין בור ספיגה, לבצע שדות סינון על פי ההוראות, או להתקין באר קליטה. עדיף לקחת מיכל ספיגה מהמפעל, אם אפשר - סִיבֵי זְכוּכִית... זה כמובן עולה הרבה כסף, אך טנקים ספיגה תוצרת בית, למרות שהם עולים פחות במהלך הבנייה, דורשים תיקון מתמיד במהלך ההפעלה, וחוץ מזה, רובם סובלים מדליפות. אחרי הכל, מדובר במעון קיץ, וכל מה שנכנס לאדמה מסתיים על השולחן שלך כתוצאה מכך - בצורה של מים, אם אספקת המים היא מבאר או באר, ואז בצורת יבול שאתה משקה במים האלה.

אם אתה בהחלט מחליט להכין בור ספיגה בעצמך, ישנן מספר אפשרויות:

• בטון מונוליטי. ניתן להשיג רמת איטום גבוהה, אך נפח העבודה גדול ודורש זמן רב.
  

  בור ספיגה כזה בארץ יכול להיות בנוי מלבנים או מבטון.

• לְבֵנָה. לא האפשרות הטובה ביותר, מכיוון שניתן להשמיד אותה בקרקעות מרוממות. ניתן להשתמש בתנאי שהקירות מטויחים. אפשר להשיג אטימות בעזרת חומרי ציפוי איטום מודרניים.
• מיכל ספיגה עשוי טבעות בטון. כאשר הוא מבוצע כראוי, זה עובד טוב, אבל הוא מופעל ללא בעיות בקרקעות שאינן מועדות להתנפחות. על חרסיות וטליים, הטבעות נעות לעתים קרובות ממקומן, ההידוק נשבר. תיקון הוא התחייבות קשה ולא נעימה.
• עשוי מתכת. ההידוק הוא ברמה גבוהה, אבל עד שהמתכת לא תשתבש, וזה יקרה די מהר.

הדרך הקלה ביותר לייצר בור ספיגה בארץ היא מטבעות בטון. נפחו צריך להיות גדול מספיק - הוא האמין שלמכשיר כזה צריך להיות מקום לצבור אספקת שפכים בת שלושה ימים. הצריכה ליום נלקחת ב-200-250 ליטר לאדם, הצריכה הכוללת מחושבת לפי מספר הנמצאים בדאצ'ה בכל פעם עם מרווח מסוים במקרה של הגעת האורחים. למשפחה של 3-4 אנשים, הנפח הרגיל של בור ספיגה הוא 2.5-3 קוב.

תקנים למיקום מתקני הטיפול באתר

בתחום זה יש הרבה בלבול. ישנן נורמות סותרות רבות עם מרחקים שונים, ובאזורים שונים נורמות אלו עשויות להיות שונות, כך שעליך לברר בדיוק בבדיקה התברואתית המקומית. ניתן לקבץ את הסטנדרטים הנפוצים ביותר:

• מהבית:
  • לבור הספיגה - לפחות 5 מ ';
  • מכשיר סינון (באר ספיגה, מסנן חול וחצץ, תעלת סינון) - לפחות 8 מ ';
  • לשדה הסינון - 15 מ ';
  • לפני יחידת האוורור - לפחות 15 מ ';
    

    מציאת מקום לבור ספיגה באתר אינה קלה

• מבאר ובאר (משלך או של השכן):
  • לפחות 15 מטר אם מיכל הספיגה ממוקם כנגד זרימת מי התהום;
  • לפחות 30 מ ', אם בור הספיגה נמצא במורד הזרם של מי התהום;
  • לפחות 19 מ ', אם עומדים בניצב;
• לגבול האתר השכן - לפחות 4 מ ';
• מגבול האתר שלך - לפחות 1 מ '.

עוד נקודה אחת. אם יש מדרון באתר, אז יש לבאר באר או באר מעל לכל מתקני הטיפול. כדי לשמור על כל המרחקים הללו, תצטרכו להעלות על הדעת את תכנית האתר לאורך זמן. אם אי אפשר לעמוד בבת אחת בבת אחת, תשומת לב מיוחדת מוקדשת למרחק לבית השכן ולבאר (ובכן), שכן הפרה רצופה בתלונה, ואחריה בדיקות וקנסות.

סוגי ביוב עם בור ספיגה

בור ספיגה הוא מיכל המורכב מחדר אחד, שניים או שלושה המחוברים בצינורות הצפה. מהתא האחרון, המים המטוהרים נכנסים לשדה הסינון, לתוך באר הקליטה, לתעלת הסינון. הבחירה בסוג מסוים של סינון סופי תלויה בסוג הקרקע ומפלס מי התהום.

עם פילטר היטב

עם מיקום נמוך של מי תהום וקרקעות מתנקזות היטב, מתבצעת באר סינון. בדרך כלל מדובר בכמה טבעות בטון מזוין ללא תחתית.

מערכת ביוב למגורי קיץ עם בור ספיגה ובאר סינון

עם שדה סינון

עם מפלס מי תהום של עד 1.5 מטר ו / או עם יכולת ניקוז ירודה של הקרקע, מי שפכים מופנים לשדות סינון. מדובר בשטחים נרחבים למדי, בהם חלק מהאדמה הטבעית הוחלפה בחול וחצץ. מים ממכל הספיגה דרך צינורות מחוררים נכנסים לשדה זה, שם עוברים בשכבות הם מטוהרים עוד יותר ואז עוברים לשכבות האדמה התחתונות.

דוגמא לשדה סינון למגורי קיץ

מבנה השדה הזה מרובד - חול מתחת, ואז אבן כתוש, שבתוכו מונחים צינורות ניקוז. ניתן לשתול נטיעות נוי מעל. מיקומו של מפעל טיפולים זה רחוק ככל האפשר מגינת הירק ועצי הפרי. החיסרון של מערכת זו הוא שלאחר זמן מה האבן הגרוסה נבלעת, המים מפסיקים לעזוב. יש צורך לפתוח ולהחליף את הסינון (חול באבן כתושה).

מבנה שדה הסינון לביוב הכפרי

לתוך המרזב

אם יש תעלת ניקוז ליד בור הספיגה, אתה יכול לנקז את המים לטיהור נוסף לתוכם. לשם כך נחפר בור קטן מול התעלה המכוסה בהריסות. המים מוציאים אל ההריסות, משם הם עוברים לתעלה.

מוצא מרזב

אפשרות זו אפשרית אם מידת הטיפול בשפכים גבוהה. בדרך כלל, תוכנית כזו מוצעת בעת התקנת VOC או AC. אבל מה שבטוח, רצוי שתהיה ביד תוצאה של בדיקה כימית, המאשרת את מידת הטיהור. מסמך זה עשוי להיות נחוץ אם שכנים מתלוננים ומגיע צ'ק.

על ביוב אוטונומי טופאס ניתן לקרוא כאן, ועל מתקני הטיפול האישיים Tver - כאן.

כמה תאים נמצאים בבור הספיגה

ב- SNiP 2.04.03-85, מספר התאים במיכל הספיגה קשור לצריכת המים היומית:

• עד מטר מעוקב ליום - תא אחד;
• מ -1 עד 10 קוב / יום - שני חדרים;
• מעל 10 קוב / יום - שלוש.

במקרה זה, נפח מיכל הספיגה צריך להיות לפחות פי 3 מהצריכה היומית. מצלמה אחת מיוצרת לעיתים רחוקות, כמו גם שלוש. האחד אינו מספק את דרגת הטיהור הרצויה, ושלוש יקרות מדי.

כיצד להביא את הביוב למיכל ספיגה

אם לשפוט לפי הסטנדרטים, יידרשו לפחות 7-8 מטרים להוביל את צינור הביוב אל בור הספיגה. אז התעלה תהיה ארוכה. זה צריך ללכת עם הטיה:

• קוטר צינור 100-110 מ"מ, שיפוע 20 מ"מ למטר לינארי;
• קוטר 50 מ"מ - שיפוע 30 מ"מ / מ '.

שים לב כי לא רצוי לשנות את רמת השיפוע בשני הכיוונים. בכיוון הגידול, מקסימום 5-6 מ"מ אפשרי. למה לא יותר? בשיפוע תלול, המים יברחו מהר מאוד, ותכלילים כבדים יזוזו הרבה פחות. כתוצאה מכך המים ייעלמו והחלקיקים המוצקים יישארו בצינור. אתה מדמיין את ההשלכות.

התנאי החשוב השני הוא שהצינור לא צריך לקפוא. ישנם שני פתרונות. הראשון הוא לקבור מתחת לעומק ההקפאה, שלוקח בחשבון את המדרון נותן עומק יציב. השנייה היא לקבור אותו בכ- 60-80 ס"מ, ולבודד אותו מעל.

תוכנית ביוב כפרית עם בור ספיגה

כמה עמוק לטמון את הצינור

במציאות, העומק אליו תקברו את צינור הביוב המגיע מהבית תלוי במיקום מיכל הספיגה, או ליתר דיוק בכניסתו. יש לסדר את בור הספיגה עצמו כך שיש רק מכסה על פני האדמה, וכל ה"גוף ", כולל הצוואר, נמצא באדמה. לאחר שקברתם את בור הספיגה (או שהחלטתם על סוגו ודגםו), תדעו לאן להביא את הצינור, המדרון הנדרש ידוע גם כן. על סמך נתונים אלה תוכלו לחשב באיזה עומק אתם צריכים לצאת מהבית.

לתחום העבודה הזה יש גם ניואנסים משלו. לכן עדיף לחפור תעלה מיד לעומק הרצוי. אם עליכם להוסיף אדמה, יש להדביק אותה היטב - לא רק לזרוק פנימה את האדמה, ללכת עם חבלה לצפיפות גבוהה. זה הכרחי מכיוון שהאדמה המונחת פשוט תשב, והצינור ישקע איתו. במקום השקיעה נוצר תקע לאורך זמן.גם אם ניתן לנקב אותו, הוא יופיע שם מעת לעת שוב.

יש להתקין את הצינורות בצורה נכונה

הִתחַמְמוּת

נקודה נוספת: הצינור המונח ומחובר הרמטית מכוסה בשכבת חול בעובי של כ- 15 ס"מ (זה צריך להיות כל כך הרבה מעל הצינור), החול נשפך, נגר קלות. EPPS מונח על החול בעובי של לפחות 5 ס"מ, משני צידי הצינור הוא צריך לעבור במרחק של 30 ס"מ לפחות. האפשרות השנייה לבידוד צינור ביוב היא אותה EPS, אך בצורה של מעטפת בגודל מתאים.

בידוד מיוחד לצינורות - מעטפת

לא מומלץ להשתמש בתנורי חימום אחרים. כאשר רטוב צמר מינרלים מאבד מתכונותיו - הוא פשוט מפסיק לעבוד. הקצף מתקמט בלחץ. אם אתה בונה תעלת ביוב מן המניין עם קירות וכיסוי, אתה יכול לעשות את זה. אך אם צינור הביוב נקבר באדמה, הקצף עלול להתקמט. הנקודה השנייה היא שעכברים אוהבים לכרסם את זה (הם לא אוהבים EPS).