פתחי אוורור (פתחי אוורור) לאוורור הקרן - האם יש צורך בהם או לא?

כדי לשמור על יבשה של המחתרת, יש לאוורר את הבסיס. ניתן לעשות זאת בשתי דרכים - באמצעות חורי אוורור במרתף הבניין (פתחי אוורור או פתחי אוורור) או על ידי העלאת הארובה לגג וביצוע מספר חורים לזרימת האוויר מצדדים שונים של התשתית.

למה לאוורר את המחתרת

אם לא ניתן אוורור בבסיס שאינו מבודד, הלחות בתת-הרצפה עולה במהירות, אשר במוקדם או במאוחר תהפוך להתעבות. לחות בצורת אדים מגיעה דרך הרצפות מהבית, כמו גם מהאדמה. מכיוון שאין אוורור יסוד, לא ניתן להסירו, הוא מצטבר באדמה מתחת לבית, בקירות המרתף, מתיישב על קורות הרצפה, על לוחות תת רצפה ו / או חומרי תיוק. כאשר יש טמפרטורה חיובית ולחות גבוהה (מתחת לבית מחומם, אפילו בכפור קשה, הטמפרטורה תמיד מעל לאפס), חיידקים, פטריות וחומרים נרקבים שם באופן פעיל מאוד. כתוצאה מכך, ריחות מאוד לא נעימים חודרים לבית, חומרים נהרסים.

כך נראית רצפה תת קרקעית לאחר מספר חודשים ללא אוורור.

הסיבה השנייה מדוע יש צורך באוורור תת קרקעי היא גז ראדון, המשתחרר מהקרקע, ולעתים בכמויות ניכרות. זהו גז רדיואקטיבי המופיע באופן טבעי. ללא אוורור, ראדון מצטבר בחלקו העליון של החלל התת קרקעי ומחלחל בהדרגה לבית. מן הסתם אין צורך לספר למה יכול להוביל נוכחות של גז רדיואקטיבי במגורים. אז זו עוד סיבה טובה מדוע יש צורך לבצע אוורור של תת הרצפה.

ישנן שתי דרכים לאוורר את החלל התת קרקעי:

• הכינו פתחי אוורור בתשתית (נקראים גם פתחי אוורור). במקרה זה, הלחות מוסרת על ידי טיוטה - חורי האוורור ממוקמים בקירות מנוגדים.
• ארגנו את שאיבת האוויר מהמחתרת - הביאו את צינור האוורור לגג, וכניסת האוויר דרך הסורגים במקום. במקרה זה, לא יוצר אוויר בקרן, אך יש צורך לבצע בידוד יסודי של התשתית החיצונית + הבסיס + אזורים עיוורים... ואז מכסים את האדמה בתוך תת הרצפה באיטום.

הפיתרון השני מאפשר לשפר את האסתטיקה ולא לקרר את הרצפה התת קרקעית בגלל טיוטות, אך דורש השקעות חומריות משמעותיות. אפשרות זו מתאימה אם אתה הולך לבנות בית חסכוני מבודד. בכל המקרים האחרים, נכון יותר לאוורר את הקרן.

מה צריכים להיות פתחי האוורור בקרן וכיצד לסדר אותם

חורי האוורור בתשתית עשויים מקטעים עגולים או מרובעים. אם תרצה, תוכל גם לשלוש או לכל צורה אחרת. אם רק היו מספיקים בשטח בכדי להסיר לחות תת רצפתית ביעילות.

ממדים

הממדים של חורי האוורור בתשתית מוסדרים על ידי SNiP (SNiP 31-01-2003). בסעיף 9.10 נאמר כי שטח פתחי האוורור חייב להיות לפחות 1/400 מכלל שטח תת-הרצפה. לדוגמה, אם יש לך בית בגודל 8 * 9 מ ', שטח המחתרת הוא 72 מ"ר. מ 'ואז השטח הכולל של פתחי האוורור בקרן צריך להיות 72/400 = 0.18 מ"ר. או 18 מ"ר. ס"מ.

באותה פיסקה של התקן נקבע שטח האוויר המינימלי - הוא לא צריך להיות פחות מ 0.05 מ"ר. אם מתורגמים למידות, מתברר כי חורים מלבניים לא צריכים להיות קטנים מ- 25 * 20 ס"מ או 50 * 10 ס"מ, וחורים עגולים צריכים להיות בקוטר 25 ס"מ.

ניתן ליצור חורים גדולים

הם עושים זאת בבניינים רבי קומות, אך בבניינים פרטיים חורים כאלה נראים גדולים מדי. בדרך כלל הם מיוצרים פעמיים פחות, תוך הגדלת מספר פתחי האוורור כך שהשטח הכולל של פתחי האוורור אינו נמוך מזה המומלץ.

איך לסדר

זרימת אוויר נעשית ביסוד 15-20 ס"מ מתחת לקצה העליון של הקלטת. אם הבסיס נמוך, נעשית שקע מול הפתח - בור. אך נדרשת אוורור של תת הרצפה.

פתחי האוורור בבסיס ממוקמים באופן שווה מכל צידי התשתית זה מול זה. זה הכרחי כדי שאוורור הבסיס יעבוד כמו שצריך. הרוח, "מעופפת" לחור אחד, תעוף החוצה למשנהו, ותביא אדי מים ורדון.

הצב פתחי אוורור בתשתית זה מול זה

המרחק בין שני פתחי אוורור סמוכים במרתף הוא כ- 2-3 מ '. אם יש קירות בפנים, נדרש לפחות פורקן אחד לכל "חדר". במחיצות עצמן יש צורך גם לבצע פתחי אוורור - לאפשר להמוני האוויר לנוע וליצור טיוטה. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. על מנת שהתנועה תהיה פחות או יותר חופשית, השטח או מספר החורים במחיצות הפנימיות צריכים להיות גדולים וטובים יותר אם הוא גדול פי 2-3. אתה יכול ליצור כמה חורים באותו גודל כמו בבסיס, או שאתה יכול לעשות אחד, אבל רחב. האפשרות השנייה, אגב, עדיפה - המעברים הנוצרים יכולים לשמש לשירותי המחתרת.

אם לא תמצאו סריג בקוטר מתאים, תוכלו לעשות זאת

פתחי אוורור ביסוד כל פורמט חייבים להיות סגורים בעזרת סורג, כך שבעלי חיים לא יחדרו למחתרת. רצוי שהסורגים עשויים מתכת, והחורים קטנים. עבור עכברים פלסטיק אינו מהווה בעיה, וקל יותר למנוע אותם מאשר להילחם בהם מאוחר יותר.

אפשרות זו משפרת גם את תנאי האוורור וחוסכת ממכרסמים.

איך מכינים אוויר

פתחי אוורור נוצרים בשלב ייצור היסוד. אם אנחנו מדברים על בסיס מונוליטי ברצועה, החלקים המוטבעים מונחים ומתוקנים לאחר התקנת המסגרת המחזקת. כדי לארגן צינורות עגולים מונחים צינורות פלסטיק או צמנט אסבסט. הקצוות שלהם מוציאים עם הקצה החיצוני של הטפסות, והם קבועים היטב. אם משתמשים בצינורות פלסטיק, מוזגים לתוכם חול, הקצוות סגורים בתקעים. זה הכרחי כדי שמסת הבטון לא תשטח אותם בעת המזיגה. משכנתאות אלה אינן מוסרות לאחר טפסות.

צינורות פלסטיק מותקנים עבור פתחי אוורור בבסיס

פתחי אוורור מלבניים נוצרים מלוחות, מפילים קופסה בגודל הנדרש. הוא מותקן גם בטפסות, אך לאחר שהבטון התייצב, העץ מוסר.

אם המרתף בנוי מלבנים, ניתן לקצץ מעת לעת את הלבנים או לשים חצי במקום שלם. בבסיסי גושי הבטון הם לוקחים כמה חלקים עם שני חורים גדולים, ומעבירים אותם. הגדר במקום אחד מה"רגילים ". אם הבסיס והמרתף בנויים מגושי בטון מזוין, פתחי אוורור נעשים במפרקים.

הטפסות הוסרו

פתחי אוורור מאורגנים גם בערך ביסודות עמודים, ערימה (בורג, משועמם, TISE). כאשר המרווחים בין התומכים מכוסים בחומר הנבחר, נותר מספר החורים הנדרש, ששטחו הכולל הוא 1/400 משטח תת הרצפה.

כיצד לתקן את המצב

מה לעשות אם יש תשתית, אך פתחי האוורור נשכחו או שגודלם אינו מספיק לאוורור רגיל - פטריות, לחות גבוהה ו"תענוגות "אחרים החלו להתרבות בתת-שדה. ישנן מספר דרכים לפתור את הבעיה:

• הגדל את גודל הקיימים או קידוח חדשים. קידוח יסוד מונוליטי אינו משימה קלה. זה נעשה או עם כתר בגודל מתאים.אם אין כתר, אתה יכול לקחת מקדחה ארוכה בקוטר גדול, ולקדוח איתה חורים קטנים רבים סביב היקף האוורור. ואז הקידוחים שנותרו נקדחים, והמשטח הלא אחיד משייף או פשוט נסגר באמצעות רשת. דרך נוספת היא להזמין קידוחי יהלום. במקרה זה, נעשה שימוש בציוד מיוחד, חורים נקדחים הרבה יותר רכים, ללא עומסי זעזועים.
  

  קידוחי יהלום במרתף הבניין

• אם אין אפשרות או רצון לייצר פתחי אוורור ישנים חדשים או להרחיב אותם, ניתן לשפר את המשיכה על ידי הבאת צינור אחד או יותר מהפתחים לגג. בגלל ירידת הלחץ הדחף יהיה טוב יותר, הלחות תפחת.
• הפוך אוורור מאולץ. כדי לא להפעיל / לכבות אותו ידנית, אתה יכול לשים טיימר או מדחום דיפרנציאלי. הוא יפעיל את המאוורר כאשר הטמפרטורה במחתרת גבוהה יותר מאשר בחוץ (תנאי להתעבות).
• הפחיתו את כמות הלחות הנכנסת לרצפת המשנה. המקור הנפוץ ביותר הוא אדמה, במיוחד כאשר שולחן המים גבוה. הוא סגור עם מחסום אדים. סרט פלסטיק עבה (בעובי 150 מיקרון) מתאים. הוא מונח כך שקנבס אחד חופף אחר על ידי 10-15 ס"מ. המפרקים מודבקים בעזרת סרט דו צדדי (ניתן לעשות זאת פעמיים - בתחילת ה"חפיפה "ובסוף"). הסרט מונח על הקירות על ידי 20-30 ס"מ, קבוע עם מוט. כך שבמהלך הפעולה ההמשך הסרט לא נפגע, יוצקים עליו שכבת חול או מייצרים המגהץ דקיק בעובי 3 ס"מ. אם הבסיס, האזור העיוור והמרתף מבודדים, זה נותן אפקט טוב - בשילוב עם צינור פורקן שהובא לגג. אם אין בידוד, ייווצר עיבוי על הסרט. לאחר שעשית מדרון בכיוון כלשהו, ​​ניתן יהיה לאסוף לחות ולהסיר אותה מחוץ למחתרת. אפשרות זו, אם כי גרועה יותר, עובדת.
• לאוורור רצפת המשנה באמבטיה (מחוממת) או בתים עם הצפת תנור, יש פיתרון אחר - לשים את התנור כך שהאוויר יונק מתחת לרצפה (הפוך מפוח מתחת לגובה הרצפה המוגמרת).
  

  אוורור הקרן על ידי שאיבת אוויר לתנור מהתחתית

• ללא תת רצפה - אין צורך באוורור. כדי לממש את האקסיומה הזו, כל החלל מהאדמה ועד תת הרצפה מתמלא. נעשה שימוש בחומר הזמין ביותר עם תכונות בידוד תרמי טובות. בדרך כלל מדובר בחימר מורחב. חסרונו בכך שהוא היגרוסקופי ומסוגל "למשוך" מים מהקרקע. ברמת מי תהום גבוהה, אם לא מבצעים איטום איכותי על הקרקע (סרט עם התקרבות לקירות), אתה יכול רק להחמיר אותו. יש חומר מתאים שני עם מאפייני הבידוד התרמיים הטובים ביותר ואינו היגרוסקופי לחלוטין - זכוכית קצף גרגרית או מאבקם. חומר זה הופיע יחסית לאחרונה ומעטים יודעים עליו. במקרה זה, זו בחירה מצוינת. עם זאת, הוא יקר יותר מחימר מורחב, אך כמה פעמים חם ובטוח יותר (חימר מורחב לרוב אינו בטוח בסביבה).

סגור את פתחי האוורור לחורף או לא

ישנן שתי נקודות מבט על סגירת פתחי האוורור בקומת המשנה לחורף או לא. אם נותר פתוח, הלחות לא תצטבר. וזה טוב, אך בתמורה אנו מקבלים רצפה קרה ועלויות חימום מוגברות. הדרך החוצה היא בידוד רצפה מחוזק כך שהאוורור אינו משפיע על הטמפרטורה שלו ואינו דורש חימום משופר.

אם פתחי האוורור סגורים לחורף, מצטברת לחות בקרקע. אוויר לח חם מהבית נכנס לחצי, נופל על משטחים קרים, ובחורף אלה הם קירות המרתף, הלחות מתעבה, זורמת לקרקע. המשמעות היא שבהמשך הקיץ היא תתאדה משם ותגביר את הלחות במרתף.

אוורור הקרן ללא פתחי אוורור (פתחי אוורור)

זו מערכת מורכבת של עבודות שמתחילות בהתקנת מערכת ניקוז. יש להפנות מים מהיסוד כדי שלא יחלחלו למבנה בגלל היגרוסקופיות וחדירות האדים של הבטון. אגב, ניתן להפחית אותו בכמה פעמים באמצעות פריימר לבטון חדירה עמוקה עם פולימרים.

מערכת ניקוז

השלב הבא הוא איטום התשתית והמרתף ובידודם. איטום יכול להיות מצופה או מרותך. בידוד - למקרה זה, מומלץ EPS - קצף פוליסטירן מחולל. הוא אידיאלי לתנאים אלה: בנוסף למאפייני בידוד תרמי מעולים, הוא אינו היגרוסקופי, אינו מאפשר למים לעבור לא בנוזל או במצב גזי, חרקים ובעלי חיים אינם אוהבים אותו, הוא לא נרקב, מיקרואורגניזמים אינם מתרבים בו.

האזור העיוור מבודד באותו חומר, כי בלי זה האדמה במחתרת יכולה לקפוא.

בידוד המרתף, אזור עיוור

לאחר מכן, יש צורך למזער את זרימת הלחות מצד הקרקע - לכסות אותה בחומר איטום. ניתן להשתמש בכל חומר בעל מאפיינים מתאימים - החל מסרט פוליאתילן (בצפיפות של 150 מיקרון) וכלה בקרומי דיפוזיה מודרניים, אשר לא יפריעו לבריחת קיטור מהמחתרת, אך לא יכניסו קיטור פנימה. הבדים מונחים בגישה של אחד על השני לפחות 15 ס"מ, הדפיקות מודבקות בקלטת דו צדדית. כמו כן, סרט האיטום מונח על הקירות - על ידי 20-30 ס"מ, שם הוא מתקבע באמצעות סרגל הידוק (מהודק עם דיבלים או מסמרים, בהתאם לחומר הבסיס).

קרום איטום

בשלב הבא מאורגנת מערכת אוורור. צינור אחד או כמה מוציאים לגג (תלוי בנפח תת הרצפה), כמה כניסות אוויר מיוצרות ברצפה, רצוי משטח שאינו למגורים. מהצד של הבית הם סגורים בסורגי אוורור.

אוורור תת רצפת ללא פתחי אוורור