בסיס רצועת מונוליטי לבית

יסוד רצועת מונוליטי הוא מבנה מקשה אחת העשוי מחיזוק פלדה ורצועת בטון. הוא ממוקם סביב היקף הבניין ומתחת לכל הקירות והאלמנטים הנושאים עומס. אם עוקבים אחר הטכנולוגיה, המבנה הופך להיות שלם יחיד - מונוליט - ובעל מאפייני אמינות וחוזק גבוהים מאוד. מסיבה זו, הוא פופולרי הן בבניית בניינים רבי קומות והן בקוטג'ים פרטיים.

רצוי להשתמש בתשתית רצועה מונוליטית ברמה נמוכה של מי תהום: כאשר הם נמצאים מתחת לעומק היסוד הנדרש. אחרת, יש צורך לארגן ניקוז, וזה כספים נוספים (וניכרים).

זה נראה כמו בסיס רצועה מונוליטי מוגמר

מכשיר וסוגים

לפי עומק ההתרחשות, יסודות הרצועה הם רדודים ועמוקים. ניתן להשתמש באדמות רדודות על קרקעות רגועות ולא אבקתיות עם יכולת נשיאה טובה לבניינים בעלי מסה קטנה - עשויים עץ והוקמו בטכנולוגיית מסגרת.

במקרה זה, הקלטת צריכה לעבור 10-15 ס"מ לשכבה מוצקה, הנמצאת מתחת לזו הפורייה. יחד עם זאת, על פי הסטנדרטים, זה לא יכול להיות פחות מ 60 ס"מ.

סוגי יסודות רצועה לפי עומק

יסודות רצועה מונוליטית מונחים עמוק מיוצרים לבתים כבדים ומסיביים. באופן כללי, הם מורידים 10-15 ס"מ מתחת לרמת הקפאת האדמה באזור נתון. במקרה זה, הסוליה חייבת לנוח על שכבה עם יכולת נשיאה טובה. אם זה לא המקרה, עליכם להעמיק למטה. לדוגמא, אם רמת הקפאת הקרקעות היא 1.2 מ ', והשכבה הפורייה מסתיימת ב -1.4 מ', אז אתה צריך לרדת מתחת ל -1.4 מ '.

עם טפסות או בלי

באופן כללי, הטכנולוגיה להקמת בסיס רצועה מונוליטי מספקת את ההתקנה טפסות... מדובר במבני פאנל המעצבים את הבטון ומונעים את זרימתו. ברור כי הטפסות הן עלות נוספת עבור חומרים, כמו גם זמן נוסף להרכבה והתקנה שלה.

טפסות - מבנה עשוי לוחות או דיקט, המעניק לבסיס צורה

לפעמים, על מנת לחסוך כסף, בקרקעות טובות, נחפר בור יסוד בדיוק לאורך הסימונים - לרוחב ולעומק הנדרש. ובורות מוזגים לבורות הללו ללא טפסות. טכנולוגיה כזו אינה יכולה להבטיח את מידת האמינות הנדרשת; לא ניתן לחזות את התוצאה. העובדה היא שבטון זקוק לכמות מים מסוימת כדי להשיג חוזק תקין. ללא טפסות, מים, אם כי מעט, נספגים באדמה, מה שעלול להשפיע על איכות אבן הבטון עצמה. במקרה הרע, זה יכול להתפורר.

הם יוצאים מהמצב על ידי פריסת עטיפת פלסטיק בתעלה. אבל אז הם הולכים על זה - אתה צריך לעשות חיזוק. גם המוטות וגם המגפיים פוגעים בסרט לא פעם. כתוצאה מכך הלחות עדיין נעלמת.

יסוד ללא טפסות הוא התחייבות מסוכנת

במקרים מסוימים, יסודות כאלה יכולים להימשך מספר שנים ללא בעיות. אך במוקדם או במאוחר, מופיעים סדקים או בטון מתחיל להתפורר. הקושי השני בעבודה עם יסוד כזה הוא הגיאומטריה האידיאלית שלו. על מנת להפחית את אובדן החום, הבסיס מבודד, ולרוב עם לוחות קצף או קצף פוליסטירן מוחצן. נסה להדביק אותם על משטח לא אחיד.אותו מצב עם מחסום אדים: קשה מאוד (כמעט בלתי אפשרי) להדביק את הסרט על בטון לא אחיד ונקבובי עם אדמה מפולגת. בין אם גישה זו מוצדקת ובין אם לא תלוי בך, אך ניתן להמליץ ​​על בסיס כזה רק לגדר או לסככה.

מרתף בבית עם יסודות רצועה

המרתף יכול להיות אותו אזור כמו הבית, או שהוא יכול לתפוס רק חלק מהחלל. ועליך להחליט על גודלו לפני העיצוב.

אם המרתף תופס רק חלק מסוים מהחלל, ניתן יהיה לא להסיר את כל האדמה, אלא לחפור רק תעלות לקלטת. הם גם חופרים את המרתף על פי כללים מסוימים. ניתן לפתח את המיקום והסידור שלו בשלב התכנון.

תשתית מונוליטית עם מרתף היא משימה עיצובית קשה (להגדלת התמונה, לחץ לחיצה ימנית עליה)

אם הוחלט להכין את המרתף מאוחר יותר, אז עליך לבחור מקום ולקבוע את העומק כך שכאשר מציירים קווים מבסיס הבית בזווית של 45 מעלות, הם לא עוברים דרך החללים (מוצג בתמונה מימין).

אם המרתף נמצא מתחת לכל שטח הבית, אזי כל האדמה מוסרת לעומק הנדרש. באופן כללי, פרויקט כזה לא יכול להיקרא פרויקט תקציבי: יש הרבה יותר עבודה ועלויות. ראשית, נדרש חיזוק קיר מזוין ועוביו הגדול יותר. מכיוון שלא תהיה אדמה בפנים, קירות המרתף יצטרכו לעמוד בלחץ האדמה מבחוץ. לכן עובי הסרט יהיה גדול בהרבה וחיזוק נדרש חזק יותר, הוא מתאים לצעד קטן יותר ומספר חגורות החיזוק יגדל גם הוא. כתוצאה מכך צריכת החיזוק תגדל רק על הבסיס. שנית, יידרש בטון ואולי גם חיזוק של קומת המרתף על פני השטח כולו. ואלה שוב חומרים - בטון וחיזוק. שלישית, יידרש אוורור יעיל להסרת גזים תת קרקעיים. אינך יכול לתכנן מבנה כזה לבד. איש מקצוע עם ניסיון רב צריך לעבוד.

אחת האפשרויות לסידור הבסיס לבית עם מרתף (להגדלת התמונה, לחץ עליו לחיצה ימנית)

יסוד רצועה מונוליטית: שלבי בנייה

גם אם ארגון או צוות יבנו בית, היזם צריך להכיר את הטכנולוגיה: זו הדרך היחידה לשלוט בתהליך ולהיות בטוחים באיכות העבודה.

באופן כללי, הטכנולוגיה היא כדלקמן:

• סימון אתרים.
• עבודת אדמה.
• דחיסת בסיס, מצעי בסיס ונגיסה.
• סימון סרט.
• איטום.
• הרכבה והתקנה של טפסות.
• סריגת אבזור.
• בטון יציקה ורוטט.
• הִתרַפְּאוּת.

יש צורך בבירור מסוים. יש צורך בסימונים כפולים - חלקה וקלטת - אם הבית יהיה עם מרתף מתחת לכל שטח הבית. בפעם הראשונה שאתה מסמן את שטח הבית תוך התחשבות בקצבאות להתקנת הטפסות. אין דרך להסתדר בלעדיו. ואז, לאחר חפירת הבור ותחתיתו נמזגת ומהודקת, יהיה צורך לסמן את הקלטת. לאחר מכן ישמש סימנים אלה להתקנת הטפסות, אשר יהוו את "הפרופיל" של ביתך.

עכשיו קצת יותר פרטים על כל אחד מהשלבים.

סימון עלילה

מכיוון שהאדמה נבדקה באזור מסוים לצורך עיצוב, יש לקשור אותה היטב. המבנה התת-קרקעי לרוב הטרוגני ותזוזה של חצי מטר יכולה להיות קריטית: לפתע יש סלעים שוככים או חלל. כמעט לא כדאי למקם בדיוק של סנטימטר, אך רצוי לא לפספס יותר מדי.

אז אתה יכול לעשות סימון עבור הקרן באתר

עבודות עפר

הנפחים שלהם והטכניקה המשמשת תלוי אם יהיה לך בית עם מרתף או בלי. אם לא, אז סימנת את הקלטת - כך תצטרך להסיר את האדמה. רק עם שוליים להתקנת טפסות - וזה לפעמים 50 * 80 ס"מ מכל צד. עבור מגנים יש צורך במרווחים שלא יאפשרו להם להתפרק.

אם בבית יש מרתף, יהיה צורך להסיר את כל האדמה.מידות הבור גדולות 2-5 מ 'מממדי התשתית. זה כל אותו מלאי עבור תמוכות טפסות.

אם בבית יש מרתף, בור היסוד מתגלה כגדול

לנפחים גדולים עדיף להשתמש בטכניקה מיוחדת. השכרתו עולה הרבה, אך העבודה של צוות "חופרים" למספר ימים לא תעלה פחות. יחד עם זאת, המהירויות אינן מידתיות.

השכבה הפורייה העליונה מונחת בנפרד, ניתן להפיץ אותה מיד בגינה. שאר האדמה מושלכת בערמה: בחלקה היא תעבור למילוי חוזר, בחלקה יהיה צורך להוציא אותה.

לבית ללא מרתף, חופרים פחות

דחיסת קרקעית הבור ומצעים

לאחר הוצאת חלק הארי של האדמה, יש ליישר את הקרקעית ולדחוס אותה. כשעובדים עם מחפר, קורה לעיתים קרובות שטחים מסוימים הם בעומק 20-30 ס"מ מהנדרש. צריך לתקן את כל האי סדרים הללו: למלא ולהדביק.

יש צורך בשיפור ופילוס על כל שטח הבור או התעלה. יתר על כן, לא עם סיפון. ניתן להשתמש בו אם אתה בונה גדר. גם במהלך בניית בית מרחץ או קוטג 'בקיץ, עדיף להשתמש בפלטה רוטטת.

בואו להבין מדוע. כל עומס הבניין נופל על מפלס זה. אפילו חללים קטנים ואי סדרים עלולים לגרום להתכווצות וסדקים לא אחידים. והתחתית לאחר החפירה לא אחידה. ואפשר לחסל את זה עם חבלה. עדיף אם נשפך על הקרקעית שכבת חול עם גרגר בינוני עד דק. בגלל גודלו הקטן יותר, הוא מתיישר טוב יותר. אבל כדי לנגח טוב יותר ומהיר יותר, צריך להרטיב אותו (לשפוך מים להרטיב את כל נפחו). הלוח הרוטט יוצר מאמץ הדוחס את החול ב-15-20 ס"מ. שכבה זו היא שיש לשפוך בבת אחת. אם על פי הפרויקט שכבת חול היא 30 ס"מ, אז ראשית עליך למלא 15 ס"מ, להשיל ולהדביק אותה לצפיפות גבוהה. ואז מוזגים את השני ושופכים אותו ומהדקים גם אותו.

יש אפילו דוקרנים צרים לדחיסת אדמה בתעלה

לעתים קרובות הפרויקט דורש יצירת מצעי חול וחצץ. ואז נשפכת על החול הדחוס שכבה נוספת של אבן כתוש עם שבר של 30-60 מ"מ. וזה גם דחוס. עובי שכבת מילוי חוזר זה הוא 10-15 ס"מ. צריך גם לשפוך אותו בשכבות קטנות של כ -5 ס"מ וכל אחת מהן מהודקת.

במקרה זה, האדמה לא רק מפולסת, היא הופכת צפופה עוד יותר: אבן כתושה מונעת לתוך הסלע הבסיסי, מה שמגדיל את יכולת הנשיאה שלה. מכיוון שהלוח פוגע באבן בעוצמה רבה, הדחיסה מתרחשת לעומק 40-50 ס"מ. וזה טוב מאוד.

טפסות ליסודות רצועות מונוליטיות

הטפסות עשויות מלוחות בעובי של לפחות 40 מ"מ, דיקט בדרגה נמוכה או OSB. דיקט הוא זול, מיוחד - טפסות. יש לו למינציה בצד אחד - יש סרט מגן. לכן, ניתן להשתמש בו מספר פעמים.

מגנים העשויים מחומרי גיליון מחוזקים בסורגים רוחביים ואורכיים. מהלוחות הם מהודקים בקורות רוחב. המגנים המורכבים נחשפים על פי סימון הקלטת, קבועים מבחוץ עם שיפועים, ומרווחים מותקנים בפנים. כל המחברים הללו חייבים לתת לטפסות את המידות הנתונות. הם לא יאפשרו למגנים להתפרק או לבלוט החוצה בעת שפיכת בטון: המסה תלחץ הרבה על הקירות, ולכן המחברים חייבים להיות אמינים.

טפסות - תכונה שלא ישימה של בסיס איכותי

תִגבּוֹרֶת

בשל המאפיינים המבניים - אורך גדול ורוחב קטן - בסיס הרצועה מושפע בעיקר מכוחות המנסים לפרוץ את הרצועה. לכן, יש לחזק אותו לאורך הצד הארוך. כאן הם משתמשים בחיזוק צלעות חזק מקוטר 10 מ"מ ועוד. כל החיזוקים הרוחביים מייצבים רק את מוטות האורך בחלל, ולכן ניתן לקחת אותו חלק ולהשתמש בו בעובי קטן - 6-8 מ"מ.

תוכנית חיזוק יסודות הרצועה

יתר על כן, ברוב המקרים, ללא קשר לעומק ההתרחשות, מספיקות שתי חגורות חיזוק: בחלק העליון והתחתון של הסרט.היוצא מן הכלל הוא הקמת התשתית עם מרתף מתחת לכל הבית.

תָכְנִית חיזוק יסוד רצועת מונוליטי מוצג בתצלום. בכל נקודת חיבור קושרים את החיזוק באמצעות חוט מיוחד. זה נעשה באופן ידני באמצעות ווים או מכשירים אוטומטיים - אקדחי סריגה.

יש דרך אחרת: ריתוך. אך לא תמיד השימוש בו מוצדק. העבודה מהירה יותר, אבל הקשר הדוק. כאשר קושרים בחוט, לחיזוק יש חופש מסוים. וזה עוזר לפצות על דפורמציה כלשהי מבלי לשבור את הבטון. בעת הריתוך המפרקים קשיחים, וזה לא רע מצד אחד, אך מצד שני מבנה נוקשה מדי עלול לגרום לסדקים.

וכך נראה החיזוק בשידור חי

נקודה נוספת: הריתוך תמיד מתחיל להתמוטט קודם. למרות שהחיזוק ממוקם בעובי הבטון, ולכן אינו משתבש (חמצן אינו חודר אליו), במקרה של הפרות וזרימת חמצן, המפרקים המולחמים נהרסים תחילה.

בשלב זה, מונחות תעלות האוורור ותעלות האוויר שתובא באמצעותן תקשורת הנדסית. אם תשכח מזה תצטרך להשמיד את המונוליט וזה מאוד לא רצוי: ככל שפחות פגמים כך המבנה יהיה חזק יותר.

מילוי תשתית הרצועה

כשבונים בית גדול יותר או פחות קל יותר ועדיף להזמין משלוח של בטון מוכן לאתר במיקסר. ואז ניתן לבצע את המילוי ביום אחד.

אתה יכול לעשות בטון בעצמך. אבל זה ידרוש מערבל בטון. אי אפשר להבטיח את מידת ההומוגניות הנכונה על ידי ערבוב ידני של הרכיבים בתוך שוקות.

למילוי בסיס גדול קל יותר להזמין פתרון מוכן

לצורך יציקה ידנית תזדקקו לפחות לשלושה אנשים: אחד לוש את הבטון במיקסר בטון, השני מחלק את החלק המוגמר והשלישי רוטט את האזור שנמזג לאחרונה.

רטט בטון מתבצע באמצעות ויברטורים צוללים ידניים או ניידים. תהליך זה מסיר את כל החללים ומפיץ את המצרף באופן שווה יותר. כתוצאה מכך מאפייני החוזק של הבטון משתפרים בהרבה, הוא מקבל עמידות בפני כפור בשל העובדה שהוא סופג מים הרבה פחות. לכן, אל תדלג על שלב זה: עם אותם רכיבים בתמיסה, אנו מקבלים בטון בדרגה גבוהה יותר כתוצאה מכך.

כדי להפוך את הבטון להומוגני יותר ולרכוש עמידות נוספת בפני כפור, יש לטפל בו באמצעות ויברטור

נקודה נוספת: כשמוזגים מהמכונה, עליכם להשתמש במרזבים מיוחדים. ראשית, קל יותר איתם להעביר בטון לנקודה הרצויה, ושנית, הפיתרון לא אמור ליפול מגובה רב. אם גובה הנפילה עולה על 150 ס"מ, הוא מתזז. התוצאה היא חוזק נמוך.

הִתרַפְּאוּת

אם העבודה בוצעה במזג אוויר יבש וחם, יש לכסות את הקלטת בניילון או בכל חומר אחר המונע אידוי לחות מהיר. מכיוון שעומק הבטון גדול, הרטבת המשטח לא תיתן תוצאות מוחשיות. העיקר לא לתת לחלק העליון להתייבש והסרט מתמודד עם המשימה הזו בצורה מושלמת.

אם הטמפרטורה במהלך ואחרי המזיגה נשמרת סביב + 20 מעלות צלזיוס, שלושה ימים לאחר יציקת הבטון יקבלו חוזק של כ- 50%. וביום הרביעי ניתן להסיר את הטפסות ולהמשיך לעבודה נוספת.

בטמפרטורות נמוכות יותר, עליך להמתין זמן רב יותר: ב -10 ° C זה כבר 10-14 יום, וב -5 ° C תהליך ההגדרה כמעט נעצר. בתנאים כאלה יש צורך לבודד את הטפסות או לחמם את הבטון.

תשתית הרצועה המונוליטית מוכנה, אך עדיין נותרה עבודה בבידוד ואיטום. רק אחרי זה הם נרדמים (מילוי חוזר).